Hoe een toegangsdeur te installeren

Een correct geplaatste voordeur zorgt niet alleen voor de veiligheid van het pand, maar vermindert ook het warmteverlies (door de isolatie van het kozijn) en vermindert de hoorbaarheid van wat er buiten het huis of appartement gebeurt. Allereerst moet u weten dat het mogelijk is om de voordeur met uw eigen handen te installeren. Bovendien kun je alles alleen doen, maar als het canvas zwaar is, is het gemakkelijker om samen te werken. Er is niets ingewikkelds in de technologie zelf, maar er zijn verschillende functies die u moet kennen voordat u zelf met de installatie begint.

Voorbereiden voor installatie

Verwijder de oude deur voordat u met de installatie begint. Dit moet voorzichtig gebeuren en proberen de opening niet ernstig te beschadigen. Dan gaat de montage van de voordeur snel.

Sommige soorten stalen toegangsdeuren

Demontage van de oude deur

Eerst wordt het deurblad verwijderd. Als het model verwijderbare scharnieren heeft, worden de deuren geopend, wordt een koevoet onder de onderkant van het canvas geplaatst en door de deuren op te tillen, worden ze uit de scharnieren verwijderd. Als de scharnieren niet te scheiden zijn, moet u ze losschroeven. Het is beter om van onderaf te beginnen.

Na het ontmantelen van de hellingen, het behang verwijderen, de pleister of stopverf eraf slaan. De taak is om te bepalen hoe de doos was bevestigd, om de bevestigingspunten te vinden. Als het deurkozijn van metaal is, zijn het meestal ankers, stukken versteviging. Op de kruising worden ze afgesneden met een molen. Als alle bevestigingsmiddelen zijn afgesneden, wordt de oude doos eruit gedrukt of geslagen. Maar met deze procedure zijn overmatige inspanningen niet nodig: u kunt de doos zo vaak vernietigen dat deze moet worden gerepareerd.

Bij het demonteren moet u de oude bevestigingsmiddelen afsnijden

Als het frame van de oude voordeur van hout is, is alles gemakkelijker. De zijpilaren kunnen ongeveer in het midden worden doorgesneden en vervolgens, door ze met een koevoet los te wrikken, uit de opening breken. Nadat de zijwanden zijn verwijderd, kan de hemelbekleding eenvoudig worden verwijderd. Ook de drempel wordt zonder problemen verwijderd.

Opening voorbereiding

Nadat de oude deur is verwijderd, wordt de deuropening voorbereid voor installatie. Verwijder eerst alle stukjes stopverf, steenfragmenten, enz. Gooi alles weg dat eraf kan vallen. Vervolgens wordt de resulterende opening geëvalueerd. Als er grote holtes zijn, worden ze gevuld met stenen, geplant in cementmortel. Kleine kuilen kunnen worden genegeerd. Als er hiaten zijn, is het beter om deze ook met een oplossing te bedekken.

Dit is wat er gebeurt na het demonteren van de deur.

Alle belangrijke uitsteeksels die de installatie kunnen hinderen, moeten worden verwijderd. U kunt een hamer en beitel gebruiken of een slijpmachine met een doorslijpschijf.

Inspecteer zorgvuldig de toestand van de vloer onder het deurkozijn. In oude gebouwen wordt op deze plek een houten balk geïnstalleerd. Vaak is het al verrot, verkruimeld. Als dit het geval is, verwijder deze dan.

Als het blok er heel uitziet, controleer dan de staat van het hout met een priem. Met een stevige inspanning steek je er een paar in het hout, schudt het meerdere keren, haal het eruit. Dus check in verschillende delen van de bar. Als het moeilijk is om binnen te komen, tot een ondiepe diepte, blijft het gat klein, dan is alles in orde. Zo niet, dan komt het gemakkelijk binnen, het verfrommelt en / of brokkelt af door slingeren, het hout is onbruikbaar geworden. Het moet ook worden verwijderd.

Vecht tegen al het overbodige

De lege ruimte is gevuld met hetzelfde hout (behandeld met impregnatie tegen verval), gelegd met bakstenen. De gaten zijn gevuld met mortel.

Als resultaat van al deze acties zou de deuropening min of meer vlak moeten zijn. Zodat u storingsvrij een nieuwe voordeur kunt plaatsen.

Installatie van metalen deuren

Stalen (metalen) deuren worden het meest gebruikt als toegangsdeur.Het deurkozijn, deurkozijn en het buitenoppervlak van het deurblad zijn gemaakt van metaal. Om de vereiste mate van warmte- en geluidsisolatie te bieden, wordt het canvas gelegd met geluidsisolerend materiaal. Vanaf de zijkant van de kamer kunnen de toegangsdeuren ook worden dichtgenaaid met metaal, of misschien met plaatmateriaal (budgetoptie).

Metalen deurconstructie

Op het frame rond de omtrek van de vestibule (soms op het deurblad) wordt een rubberen isolatie gelegd. Het heeft twee functies: het verzegelt en vermindert het geluid dat optreedt wanneer de deur dichtslaat. Het blijkt een betrouwbare, warme en "stille" voordeur te zijn.

De deur voorbereiden

Omdat het lastig is om een ​​slot in een metalen deur te snijden, bestellen ze meteen deuren met een slot. U ontvangt een set met een reeds geïnstalleerd slot. Handgrepen zijn apart verkrijgbaar. Hier moeten ze op hun plaats worden geïnstalleerd, vastgeschroefd met zelftappende schroeven. Voor de installatie moet u de werking van sloten en grendels controleren. Alles moet soepel, moeiteloos en zonder problemen werken. Als alles in orde is, kunt u beginnen met het installeren van de metalen toegangsdeur.

Een stalen deur voorbereiden voor installatie: controleer de werking van het slot, isoleer de doos met minerale wol

Als de deuren worden geïnstalleerd met directe toegang tot de straat (bijvoorbeeld in een privéwoning), wordt het deurkozijn buiten met isolatie gelegd. U kunt steenwol gebruiken die in reepjes is gesneden. Het wordt in het frame gestoken en op zijn plaats gehouden door de elastische kracht. Het heeft een belangrijk nadeel: het is hygroscopisch, daarom kunnen de deuren van binnenuit roesten (als ze als uitgang naar de straat staan ​​en niet goed zijn afgesloten). In gebouwen met meerdere verdiepingen is dit niet kritisch: er valt geen regen bij de ingang. Een andere uitweg is om schuim te plaatsen of het frame met schuim te vullen. Ze zijn niet bang voor vocht en de thermische isolatie is normaal.

Om ervoor te zorgen dat tijdens de installatie en de daaropvolgende afwerking het lakwerk van de doos niet wordt beschadigd, wordt deze met plakband rondom de omtrek geplakt. Het wordt verwijderd nadat het is voltooid deur hellingen... Als er draden door het deurkozijn komen, is het tijd om de hypotheken te installeren - een stuk plastic buis of gegolfde huls waardoor deze draden naar binnen gaan.

De installatie van binnendeuren wordt hier beschreven. Lees meer over het plaatsen van schuifdeuren hier.

Installatie in bakstenen en betonnen muren

Het is handiger om deuren te plaatsen waarin het canvas kan worden verwijderd. Voor installatie wordt het uit de scharnieren verwijderd. Een deurkozijn wordt in de voorbereide opening gestoken. Onderaan wordt hij op montageblokken van 20 mm hoog geplaatst. Ze zou vrij moeten zijn in de opening.

We plaatsen het deurkozijn op de montageblokken

Door de dikte van de pads te veranderen, bereiken we dat het onderframe strikt waterpas is. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van een gebouwniveau. Nadat we het horizontaal hebben geplaatst, plaatsen we het verticaal: zodat de rekken niet naar voren of naar achteren afwijken, maar strikt verticaal staan. Dit wordt ook gecontroleerd met een waterpas, alleen het apparaat met de koepel bevindt zich op het korte deel van het instrument. Een andere optie is om te controleren met een bouwlood.

We controleren of het deurkozijn verticaal is uitgelijnd

Nadat de doos is uitgelijnd, wordt deze ingeklemd met voorbereide wiggen. Ze kunnen uit hout worden gesneden, of je kunt er plastic kopen. Wiggen worden op lange rekken gestoken, bovenaan - twee. Ze moeten dicht bij de bevestigingspunten worden geplaatst, maar mogen ze niet overlappen.

Installatievoorbeeld wig

Na het plaatsen van de wiggen wordt nogmaals gecontroleerd of deze correct staat: in het horizontale en verticale vlak. Er mogen geen afwijkingen zijn.

Vervolgens begint de installatie van het metalen deurkozijn in de opening. Er zijn twee soorten montagegaten: stalen nokken die aan de doos zijn gelast en een doorlopend montagegat (er zijn er eigenlijk twee: in de buitenplaat met een iets grotere diameter en in de binnenste met een kleinere).

Twee soorten montagegaten

Er is geen verschil in de installatiemethode. Frames met gaten in de behuizing van de doos kunnen eenvoudig op dunnere wanden worden geïnstalleerd.Dit kan belangrijk zijn als de voordeur in een paneelhuis wordt geïnstalleerd: het is lang niet altijd mogelijk om deuren met oogjes erin te plaatsen.

Doorlopende montage

IJzeren toegangsdeuren worden bevestigd aan ankers of aan stalen wapening met een diameter van 10-12 mm. De diameter van de bevestiger is afgestemd op de bestaande gaten. Als ankers worden gebruikt, moet hun kop in het buitenste gat gaan en in het binnenste gat "steken". De diameter van de wapening moet overeenkomen met de diameter van de gaten. In ieder geval worden er gaten voor voorgeboord.

We nemen een hamerboor, boor en anker. De boor heeft dezelfde diameter als het bevestigingsmiddel. De lengte moet minimaal 30 cm zijn. Om de boordiepte nauwkeuriger te bepalen, wordt er plakband op de boor bevestigd. Het markeert een afstand die iets groter is dan de vereiste diepte.

We markeren de boor langs de lengte van het anker

De installatie van bevestigingsmiddelen begint vanaf de scharnierzijde. Bij het boren is het belangrijk om de geïnstalleerde doos niet te verplaatsen. Boor eerst vanaf de bovenkant.

We boren gaten van bovenaf, vanaf de scharnierzijde

Installeer het anker door erop te slaan met een hamer. Om het naar de binnenrand van de doos te verdrinken, steekt u een schroevendraaier in de sleuven en klopt u met een hamer op de handgreep van de schroevendraaier. Wanneer het anker wordt aangedreven, wordt het dan nog een paar slagen vastgedraaid met een schroevendraaier. We controleren of de doos tijdens het gebruik is verplaatst - we nemen een niveau en controleren alles.

Drijf het anker dieper

Installeer de bevestigingen aan de onderkant op dezelfde manier. We controleren ook de verticale en horizontale lijnen. Als het deurblad niet zwaar is, kunt u in dit stadium controleren hoe correct het kozijn is belicht. Om dit te doen, hangen ze de deuren op en kijken hoe soepel ze "gingen zitten", of er vervormingen, scheuren en andere problemen zijn, hoe de sloten en grendels bij elkaar passen en normaal werken.

Als het canvas is gemaakt van dik plaatstaal en ongeveer honderd kilo weegt, zijn twee bevestigingsmiddelen duidelijk niet genoeg. Installeer vervolgens alle bevestigingen vanaf de scharnierzijde, evenals een vanaf de vergrendelingszijde. Na het installeren van elk bevestigingsmiddel, wordt de verticaliteit en horizontaalheid van de doos gecontroleerd. Daarna hangen ze het doek voorzichtig op en kijken hoe het "loopt". Als alles normaal is, ga dan verder met het monteren van de bevestigingen. Nee - u moet de reeds geïnstalleerde steunen verwijderen en het frame op een nieuwe manier plaatsen.

We plaatsen het anker vanaf de onderkant in het deurkozijn van de toegangsdeur en controleren de verticaliteit van het rek

Na controle wordt het canvas weer verwijderd, de reeds geplaatste ankers worden uiteindelijk vastgezet. Vervolgens plaatsen ze alles wat nodig is aan de zijkant van de scharnieren en vervolgens aan de zijkant van het slot. Als alles eindelijk is geïnstalleerd, wordt het deurblad weer op zijn plaats gehangen.

Nu is het nodig om de montageopeningen met schuim te vullen. Om een ​​toegangsdeur met uw eigen handen te installeren, is het beter om deze met een lage uitzettingscoëfficiënt te nemen: het is gemakkelijker om ermee te werken. Om het schuim normaal te laten polymeriseren, worden de holtes die worden gevuld, bevochtigd met water uit een spuitfles (gewoon huishouden). Daarna wordt alles langzaam gevuld met schuim.

Je moet over de volledige breedte van het deurkozijn uitblazen: dan zal er niet blazen en is de geluidsisolatie beter. Bij het installeren van de deur met ijzer hoeft u zich geen zorgen te maken over het openen van het kozijn: de stijfheid van het metaal is zodanig dat de uitzettingskracht van het schuim verre van voldoende is. Daarom kun je royaal schuimen.

Blaas de montagespleten uit met schuim

Alleen als het schuim op het canvas komt, moet het onmiddellijk worden verwijderd met een vochtige doek. Binnen 5 minuten veeg je het gewoon niet weg. Terwijl het nat is, wordt het zonder sporen verwijderd. Dan moet je wel schrapen, maar het gaat niet pijnloos weg: er blijven sporen achter. Het schuim is binnen 24 uur uitgehard. Dan kunnen we er vanuit gaan dat de montage van de voordeur met eigen handen wordt opgehangen. Links maak hellingen op de deur.

Montage van de lugbox

Als er gelaste platen op de doos zijn - lugs - wordt de doos op dezelfde manier blootgesteld: op de voering. Vervolgens wordt het geëgaliseerd en ingeklemd. Dan zijn er twee mogelijkheden:

• Er zitten bevestigingsgaten in de nokken. Vervolgens worden er gaten onder geboord.Een stuk wapening wordt afgesneden, in het gat gestoken en gehamerd.
  

  Installatie met fittingen

• Er zitten geen gaten in de nokken, maar ze zijn gemaakt van dik metaal - 3 mm en meer. Vervolgens worden twee stukken wapening in de buurt van de plaat gedreven (voorgeboorde gaten) en wordt de plaat eraan vastgelast.
  

  Las aan twee stukken wapening die in de muur zijn gedreven

Wanneer u op deze manier installeert, moet u de positie van de doos nog zorgvuldiger regelen: hij is gemakkelijk van zijn plaats te verplaatsen. Indien niet gecorrigeerd, zullen de deuren niet goed werken.

Lees hier hoe u een voordeur van metaal en kunststof aanpast.

Installatie van een toegangsdeur in een houten huis

In een houten huis worden eventuele ramen en deuren niet rechtstreeks aan de muur gemonteerd, maar via een kozijn of een raam. Okosyachka is een houten balk die beweegbaar is bevestigd aan een blokhut (van een blok of een balk - het maakt niet uit). Het is verbonden door middel van een doorn / groef-type verbinding en wordt vastgehouden door de elastische kracht. Het deurkozijn is al aan deze bar bevestigd.

Een deur in een houten huis installeren: eerst wordt een omkasting gemaakt

Dit is een noodzakelijke maatregel. Een houten huis verandert immers voortdurend van hoogte. De eerste vijf jaar gaat hij zitten - vanwege krimp en afdichting van de plantnaden. Het eerste jaar zijn deuren en ramen helemaal niet geïnstalleerd: te grote veranderingen. In het tweede jaar worden de bewegingen minder uitgesproken, maar ze zijn altijd aanwezig. Daarom is het onmogelijk om de deuren stevig te bevestigen: ze kunnen vastlopen of buigen, of ze zullen de normale krimp van het blokhut verstoren.

Om dit te doen, wordt een groef in de deuropening gesneden. Behuizing is gemaakt van een staaf in de vorm van de letter "T". De breedte van de groef moet iets kleiner zijn dan de dikte van de spike: goed vasthouden. Steek het in de doorn en hamer erop met een voorhamer. Dat is alles. Geen andere hardware.

Let op: de hoogte van de palen is veel kleiner dan de hoogte van de opening: na plaatsing van de latei moet er minimaal 3 cm meer overblijven voor de uitzettingsvoeg. Het is bedekt met minerale wol. Dit is ook nodig zodat de deuren niet kromtrekken tijdens het krimpen.

Installatie van een toegangsdeur in een houten huis in doorsnede

Na het installeren van de behuizing wordt er een doos aan bevestigd. Het gebruik van ankers is niet nodig. Je hebt krachtige schroeven of schroeven nodig. Voor hen is het ook nodig om gaten te boren, maar neem de boor iets minder dan de diameter. Let op: de bevestigingsmiddelen in de lengte mogen de muur niet bereiken (dit zie je op de foto hierboven).

Deze video laat zien hoe je een omkasting maakt door een groef in de opening te maken.

Deze video laat een ander soort raam maken: er wordt een doorn gevormd in de opening. Met een kettingzaag lukt alles snel, maar dit vaardigheidsniveau is voor weinigen beschikbaar.

De installatie van een deurdranger wordt hier beschreven.

Installatie van een toegangsdeur in cellenbeton

Een ander bouwmateriaal met kenmerken is cellenbeton. Het houdt schokbelastingen niet slecht vast, daarom zal het niet werken om de toegangsdeuren als een bakstenen muur te bevestigen: ze vallen er gewoon uit. De uitweg is deze: maak een frame uit een metalen hoek, die door de stop aan de muur wordt vastgehouden.

Frame voor montage van een metalen deur in een cellenbeton huis

In dit geval worden de jumpers die de twee hoeken aandraaien, gemaakt op die plaatsen waar de bevestigingsmiddelen zullen worden geplaatst - nokken of montagegaten. En het is op deze jumpers dat de deur wordt vastgehouden.

Kenmerken van installatie en constructie van metalen deuren - in de video.

De tweede montagemethode is minder gebruikelijk. Het kost minder tijd en materiaal. Maar het is niet bekend hoe betrouwbaar de voordeur zal zijn, gemonteerd met behulp van deze technologie. Nog geen gegevens.