DIY-framehuis: foto's van bouwfasen

Prefab woningen zijn aantrekkelijk omdat met een kant en klare fundering de woning zelf zeer snel geplaatst kan worden. Het bouwen van een kozijnhuis met uw eigen handen, door de krachten van twee personen, is bijvoorbeeld in een maand zonder haast mogelijk. En dit - als er onervaren arbeiders bij de constructie betrokken zijn, die alleen weten hoe ze een hamer in hun handen moeten houden. Dit komt doordat de montage stap voor stap plaatsvindt: het regelmatig herhalen van eenvoudige handelingen. Het is alleen belangrijk om te weten hoe u elk knooppunt correct in elkaar zet. Met instructies, met begrip van het constructieprincipe, kan iedereen zelf een kozijnhuis bouwen.

Frameconstructie is niet minder aantrekkelijk omdat u zich kunt redden met minimale kosten. Hoeveel geld er precies nodig is voor een bouwplaats, hangt af van de grootte van het huis, van de gebruikte materialen (houtsoort en kwaliteit, afwerkingsmaterialen). Maar in ieder geval is dit een van de goedkoopste methoden. (Lees hier meer over woningbouwtechnologieën)

Vakwerkhuizen zijn niet de enige. Er zijn streken waar hout een luxe is. Ze zetten metalen frames. Ondanks het feit dat metaal tegenwoordig niet goedkoop is, is het toch relatief goedkoop.

Nog een punt. Veel mensen zijn geïnteresseerd in de vraag of het mogelijk is om een ​​kozijnhuis onafgemaakt achter te laten, en zo ja, in welke stadia. Het antwoord is dat het kan, en de eerste fase is bij iedereen bekend: ze verlaten de voltooide fundering voor de winter. Overwinteringsopties zijn ook mogelijk in de volgende vorm:

• fundering + frame + dak (geen vloer);
• fundering + frame + dak + OSB buitenbekleding + windbescherming;
• fundering + frame + dak + OSB buitenbekleding + windbescherming + gemonteerde en geïsoleerde vloer en plafond + scheidingswanden.

Ramen en deuren voor de winter onbeheerd achterlaten is gevaarlijk. In andere gevallen is het uitstellen van de voltooiing van de bouw niet erg: het hout zal uitdrogen. In de winter is de luchtvochtigheid meestal laag en is drogen actief. Identificeer tegelijkertijd alle stijlen in het reeds gemonteerde onderdeel.

Over het algemeen moet ik zeggen dat het goed is om in een kozijnhuis te wonen, waarin alle knooppunten correct zijn gemaakt. Deze technologie vergeeft geen fouten. Zelfs kleine. Als u vertrouwd wilt raken met de bouwvoorschriften, zoek dan SP 31-105-2002, genaamd "Ontwerp en constructie van energiezuinige eengezinswoningen met een houten frame". Alle beschrijvingen en vereisten zijn aanwezig.

Stap-voor-stap bouwinstructies met foto's

Er zijn verschillende technologieën voor het bouwen van framehuizen, maar de klassieke manier van bouwen is de Canadese. Het wordt ook wel de platformmethode genoemd, omdat eerst de vloer van het kozijnhuis wordt gemonteerd en vervolgens het skelet van de muren erop wordt gemonteerd, zoals op een platform. We zullen je vertellen hoe je met deze techniek een huis kunt bouwen. Het zal niet moeilijk zijn om met de rest om te gaan: alleen de volgorde van acties verschilt.

Stap 1: Stichting voor een kozijnhuis

De keuze van de stichting is een apart complex en omvangrijk onderwerp. Er wordt rekening gehouden met het geologische beeld op de site, de hoogte van de locatie van het grondwater, het gewicht van het gebouw en de seizoensgebondenheid van het verblijf daarin, de regio waarin de constructie plaatsvindt, sneeuw- en windbelastingen. Maar over het algemeen worden paal-, paalgrill- of stripfunderingen meestal gemaakt voor frameframes.

In ons land behoort de palmboom voor het bouwen van een kozijnhuis met eigen handen stapel-grillage fundering... Het is snel gebouwd, vereist weinig materiële investeringen, het is correct berekend en gebouwd, het is betrouwbaar. Door de voordelen van zowel pool als tape te combineren, wordt de belasting gelijkmatig overgebracht naar alle steunen.

Betrouwbaarder bij de constructie van een paal- of paalroosterfundering zijn TISE stapels... Door de verlengde hiel hebben ze een groter draagvermogen en zijn ze beter bestand tegen deinende krachten.

U kunt gaten voor palen boren met een handboor of een gemotoriseerde boor. Dakbedekkingsmateriaal gerold tot buizen met de vereiste diameter (er moeten minimaal drie lagen worden vastgeschroefd), bevestigd met tape, wordt gebruikt als een opabulka. Andere opties zijn asbestcement- of PVC-buizen met een geschikte diameter. Binnen de palen zijn drie of vier wapeningsstaven geïnstalleerd, met elkaar verbonden in de vorm van een driehoek of vierkant. De wapeningsstaven worden zo gesneden dat minimaal 0,7 - 0,8 meter boven het paaloppervlak uitsteken. Alles wordt gestort met beton van een kwaliteit niet lager dan M25 (lees hier over betonmerken).

Nadat de palen zijn gestort, wordt deze geïnstalleerd bekisting voor tape (grillage), fittingen worden erin gelegd en erin gebreid. Langsstaven zijn verbonden met gebogen wapeningsuitgangen van palen. In dit stadium blijven er gaten in de tape voor het leveren van communicatie en ventilatie (steek stukjes plastic slang over de tape).

Aan de funderingsstrip wordt vervolgens een omsnoeringslat bevestigd. Voor de installatie zijn studs in de tape bevestigd. Ze worden geïnstalleerd in stappen van 1-2 meter. 30 cm uit elke hoek in beide richtingen, hier zijn noppen nodig, de rest, afhankelijk van de grootte van het huis, maar minimaal om de 2 meter. Houd er rekening mee dat het de noppen zijn die het frame van het huis met de fundering verbinden. Daarom is het beter om vaker te plaatsen. En nog een ding: hoe kort de muur ook is, er moeten minstens twee noppen zijn.

Als alles klaar is, wordt er beton gestort.

Na het storten van beton, zodat het niet uitdroogt, maar sterker wordt, is het beter om het te bedekken met polyethyleen (zie de foto). Als de temperatuur na het storten van de fundering binnen + 20 ° C wordt gehouden, kan de constructie na ongeveer 3-5 dagen worden voortgezet. Gedurende deze tijd zal beton onder dergelijke omstandigheden meer dan 50% van zijn sterkte winnen. U kunt vrij met hem werken. Met een temperatuurdaling neemt de periode aanzienlijk toe. Dus bij + 17 ° C moet je ongeveer 10 dagen wachten.

Stap 2: onderregel en vloer

Om te voorkomen dat het kozijnhout vocht uit het beton trekt, is een afsluitende waterdichtheid van de fundering vereist. De veiligste manier om dit te doen is met bitumineuze mastiek. En beter - in twee lagen. U kunt ook roll-up waterdicht maken. Dakbedekkingsmateriaal is goedkoper, maar breekt na verloop van tijd. Betrouwbaardere waterdichting of ander vergelijkbaar modern materiaal.

U kunt het rooster een keer met mastiek bedekken en de waterdichting er bovenop uitrollen. Een andere optie voor het afsluiten van waterdicht maken onder een kozijnhuis is twee lagen waterdichtheid, ingesmeerd met mastiek: hoe dichter het grondwater is, hoe grondiger de waterdichtheid moet zijn.

Vervolgens worden de bedden gelegd - planken van 150 * 50 mm. Ze moeten droog zijn, geïmpregneerd met biobeschermende en vlamvertragende verbindingen. De rand van het bed is uitgelijnd met de buitenrand van de fundering. Gaten worden geboord op de nodige plaatsen voor de tapeinden (de gatdiameter is 2-3 mm groter dan de tapeinddiameter). Vervolgens wordt het tweede bord gelegd. Het is zo gelegd dat het de voeg van de eerste rij bedekt. Het blijkt een kasteel te zijn.

Over het algemeen kan één balk van 100-150 cm worden gelegd, maar de prijs is veel hoger dan die van twee planken, die samen dezelfde dikte hebben, en correct bevestigd twee planken hebben een groter draagvermogen, hoewel ze meer tijd kosten om te installeren.Om ze als een enkele balk te laten werken, worden ze met spijkers met een stap van 20 cm in een dambordpatroon omvergeworpen.

We plaatsen het harnas en de boomstammen

Vervolgens wordt een omsnoeringsbord aan het bed bevestigd. De afmetingen zijn ook 150-50 mm, maar het wordt op de rand geplaatst. Het is uitgelijnd langs de buitenrand van de fundering, elke 40 cm met lange spijkers (9 cm) aan het bed genageld.

De volgende fase is de installatie en installatie van de lag. Dit zijn dezelfde planken van 150 * 50 mm, geplaatst op de rand. Ze worden met twee schuine spijkers (9 cm) aan het uiteinde vastgemaakt aan het omsnoeringsbord, twee spijkers rechts en links aan het bed. Elke vertraging is dus aan beide kanten.

De foto laat zien dat het eerste blok dicht bij het tweede is geïnstalleerd - op deze manier wordt de belasting op de fundering beter overgedragen. Het wordt langs de tweede rand van het bed geïnstalleerd. De installatiestap is 40-60 cm Afhankelijk van de overspanning en de doorsnede van het gezaagde hout: hoe langer de lengte, hoe kleiner de trede.

Als de boomstammen lang zijn en er is een dwarsbalk, zoals op de foto hierboven, zodat de boomstammen niet over de dwarsbalk "vertrekken", zijn jumpers verpakt. Ze zijn in lengte gelijk aan de toonhoogte van de lag, minus de verdubbelde dikte van het bord: als de toonhoogte van de lag 55 cm is, is de dikte van het bord 5 cm, dan is de jumper 45 cm lang.

Isolatie en vloeren

Nadat de basis voor de vloer is gemonteerd, is het tijd om de vloer te isoleren. Het kan op verschillende manieren worden gedaan, met verschillende materialen. We zullen de economische optie laten zien - met geëxpandeerde polystyreenplaten met een dichtheid van 15 kg / m3 (meer is mogelijk, minder is niet). Hij is natuurlijk niet milieuvriendelijk, maar de enige is niet bang voor vocht en kan zonder ondervloer gemonteerd worden. De geschatte dikte van de isolatie is 150 mm, er worden twee lagen gelegd: één 10 cm, de tweede 5 cm De naden van de tweede laag mogen niet samenvallen met de naden van de eerste (verplaats).

Om te beginnen wordt een schedelblok van 50 * 50 mm langs de onderkant van de lag gevuld. Het houdt het schuim op zijn plaats.

Het schuim wordt gesneden met een gewone ijzerzaag. Het canvas kan op hout worden genomen - het wordt sneller gesneden, maar het blijkt een gescheurde rand te zijn of op metaal - het gaat langzamer, maar de rand is gladder. De gesneden platen worden in twee lagen gelegd, de naden overlappen elkaar. Vervolgens worden ze rond de omtrek gelijmd met een kit - om waterdichtheid te garanderen.

Leg vervolgens de ondervloer van de planken, egaliseer deze en leg er multiplex op (bij voorkeur FSF 5-6 mm). Om te voorkomen dat de ruwe vloer scheeftrekt, legt u de planken afwisselend in de richting van de golf. Als je naar de doorsnede van het bord kijkt, lopen de jaarringen in een halve cirkel. Dus je hebt de boog nodig om op en neer te kijken (zie foto).

Je kunt het zonder plankenvloer doen. Dan moet de dikte van het triplex minimaal 15 mm zijn. Bedenk wat winstgevender is in uw regio en kies.

In ieder geval moeten de platen uit elkaar worden gestapeld - de naden mogen niet passen (zoals bij metselwerk). Vergeet niet een opening van 3-5 mm tussen de multiplexplaten te laten om veranderingen in afmetingen met veranderingen in vochtigheid te compenseren.

Multiplex is bevestigd aan zelftappende schroeven van 35 mm lang (wit is beter - minder huwelijk) langs de omtrek met een steek van 12 cm, binnen in een dambordpatroon met een steek van 40 cm.

Een voorbeeld van het gebruik van frametechnologie om een ​​houten schuur te bouwen, wordt hier beschreven.

Stap 3: framewanden

Er zijn twee manieren: het frame van de muur (geheel of gedeeltelijk - afhankelijk van de grootte) wordt op de vloer gemonteerd, vervolgens wordt het verhoogd, zichtbaar en gefixeerd. Soms wordt bij deze methode OSB, GVL, multiplex direct vanaf de buitenkant van het frame op de vloer bevestigd: de stijfheid is groter. Deze technologie wordt framepaneel of "platform" genoemd. Fabrieken werken over het algemeen volgens dit principe: ze bouwen afgewerkte panelen volgens het project in de werkplaats, brengen ze naar de site en monteren ze alleen daar.Maar de constructie van framepanelen is mogelijk met uw eigen handen.

De tweede manier: alles wordt geleidelijk op zijn plaats verzameld. Een balk van de onderste omsnoeringsband wordt genageld, hoekpalen worden geplaatst, dan tussenliggende, de bovenste omsnoering, enz. Dit is de technologie die "framehuisbouw" of "ballun" wordt genoemd.

Welke is handiger? Het hangt ervan af hoeveel mensen er werken en of het mogelijk is, althans periodiek, assistenten aan te trekken. Werken op de vloer is sneller en comfortabeler dan ontelbare keren op en af ​​een ladder springen. Maar als het gedeelte groot is gemonteerd, zal het moeilijk zijn om het zelfs samen op te tillen. De uitweg is om assistenten te bellen of het muurframe in kleine segmenten te breken.

Installatiestap en sectie van rekken

Hoekpalen moeten 150 * 150 mm of 100 * 100 mm zijn, afhankelijk van de belasting en de vereiste breedte van de isolatie. Voor een huis met één verdieping is 100 mm voldoende, voor een huis met twee verdiepingen - minimaal 150 mm. De tussenpalen hebben dezelfde diepte als de hoekpalen, en zijn minimaal 50 mm dik.

De stap van het installeren van de rekken wordt gekozen rekening houdend met de belasting, maar in werkelijkheid wordt deze vaker geselecteerd op basis van de breedte van de isolatie. Als u gaat isoleren met minerale wol in rollen of matten, zoek dan eerst de werkelijke breedte van het materiaal uit. De afstand tussen de palen moet 2-3 cm kleiner zijn dan de breedte van de isolatie. Dan is er bijna geen afval, gaten en scheuren waardoor de warmte ook weggaat. De dichtheid van de isolatie in het frame is het belangrijkste punt, omdat deze alleen als bescherming tegen de kou zal dienen. De minste overtreding zal ertoe leiden dat het huis koud zal zijn. Daarom moet de selectie van isolatie en de installatie ervan met volledige aandacht worden behandeld.

De rekken kunnen op verschillende manieren worden bevestigd: met houten pluggen, met een snede of op de hoeken. De snede in de plank van het onderste harnas mag niet meer dan 50% van de diepte zijn. De hoeken zijn aan beide kanten bevestigd. Bevestiging met pluggen is een oude technologie, maar gecompliceerd in uitvoering: lange pluggen worden uitgesneden, een gat wordt schuin door het rek geboord en de onderste omsnoeringsbalk, een houten spijker wordt erin gedreven, waarvan het teveel wordt afgesneden. Het werkt goed als het hout droog is. Als dit niet het geval is, is uitdroging en verlies van bevestigingsstijfheid mogelijk. Installatie op versterkte hoeken is veel eenvoudiger.

Volgens de Canadese technologie zijn de balken waaraan de ramen en deuren zijn bevestigd dubbel uitgevoerd. De belasting is hier groter, daarom moet de ondersteuning krachtiger zijn.

Hoe je een tuinhuisje van hout maakt (ook met frametechniek) lees je hier.

Hellingen of beugels

Als de buitenbekleding is gepland van zeer sterk plaatmateriaal - OSB, GVL, GVK, multiplex - zijn de afschuiningen tijdelijk en van binnenuit de kamer. Ze zijn nodig om de geometrie uit te lijnen en te behouden totdat de buitenhuid is bevestigd. De sterkte van dit materiaal is voldoende om de vereiste structurele stijfheid te creëren.

Als de omhulling is gepland, type-instelling - van de voering, enz. de installatie van vaste jibs is vereist. Bovendien is de beste optie niet degene die op meerdere rekken worden geplaatst, maar vier kleine stukjes voor elk: twee boven en twee onder (zoals op de onderstaande foto).

Let op, op de foto hierboven zijn de stands geprefabriceerd: twee planken worden over de hele lengte met spijkers tegen elkaar geslagen in een dambordpatroon. Dergelijke rekken hebben een nog groter draagvermogen dan massieve rekken en zijn goedkoper. Dit is een echte manier om bouwkosten te verlagen zonder aan kwaliteit in te boeten.Maar de bouwtijd neemt toe: er moeten veel spijkers worden ingeslagen.

De hoeken van het kozijnhuis

De meeste vragen doen zich voor bij het bouwen van hoeken. Als je een balk in een hoek plaatst, zijn er geen problemen, behalve dat de hoek koud blijkt te zijn. In regio's met korte en milde winters is dit geen probleem, maar al in centraal Rusland is er een oplossing nodig.

Er zijn verschillende manieren om de hoek van een kozijnhuis te verwarmen. Ze zijn allemaal weergegeven in de diagrammen, dus het is duidelijker.

Na montage van het frame wordt het meestal aan de buitenkant omhuld met OSB, multiplex of ander soortgelijk materiaal.

In dit artikel wordt de constructie van een houtschuur beschreven.

Stap 4: overlappen

De vloerbalken worden ondersteund door de bovenste omsnoeringsbalk. Er zijn verschillende manieren om te monteren:

• op ondersteunende stalen beugels;
• naar de hoeken;
• met een zijbalk;

De afmetingen van de balken, de stap van hun installatie, zijn afhankelijk van wat er bovenop komt. Als de tweede woonverdieping of vliering, de sectie wordt meer genomen, de stap wordt minder gemaakt: zodat de vloer niet buigt. Als alleen het dak en de zolder bovenaan onbewoond zouden moeten zijn, zijn dit totaal verschillende berekeningen en maten.

Indien de tweede verdieping wordt opgeleverd, wordt de vloer bekleed met een ruwe vloer van de tweede verdieping. Het zal dus gemakkelijker zijn om te werken aan het maken van de tweede verdieping van een kozijnhuis. De montage verschilt niet van het bouwen van de eerste. Tenzij alleen het feit dat al het hout naar de tweede verdieping moet worden gesleept.

Stap 5: spantensysteem en dakbedekking

Bij het ontwikkelen van een huisproject met frametechnologie zijn de meest populaire geveltop of mansardedak... Hun apparaat is niet anders. Allemaal dezelfde principes en berekeningen. De enige beperking betreft het gewicht van de dakbedekking: het moet een licht materiaal zijn, de belasting waartegen de houten balken en plafonds bestand zijn.

Nog een relatief goedkope technologie het bouwen van een huis van cellenbeton wordt hier beschreven.

Stap 6: Opwarmen

Een kozijnhuis kan worden geïsoleerd met elk van de op de markt beschikbare materialen met de juiste eigenschappen. Ze zijn allemaal onvolmaakt, maar alle problemen hebben standaardoplossingen.

De meest populaire isolatie voor framewanden is basaltwol. Het wordt geproduceerd in de vorm van rollen of matten met verschillende dichtheden. Het is handiger om matten in de muren te installeren: ze zijn dichter en houden zichzelf goed vast vanwege de barstkracht. Hiervoor moeten, zoals hierboven vermeld, hun afmetingen 2-3 cm groter zijn dan de afstand tussen de framepalen. De matten worden natuurlijk extra bevestigd met speciale bevestigingsmiddelen, maar het is handiger om te werken dan met een zachte rol.

Minerale wol heeft hoge thermische isolatie-eigenschappen, goede geluidsisolatie. Maar er is ook een ernstig nadeel: het is bang om nat te worden en het moet van alle kanten worden beschermd, niet alleen tegen vocht (regen), maar ook tegen het binnendringen van stoom. Daarom is het vanaf de zijkant van de kamer afgesloten met een laag van een dampschermmembraan, waardoor dampen niet naar binnen kunnen dringen.

Aan de straatzijde is de isolatie van minerale wol bedekt met een ander membraan, maar van een ander type met andere eigenschappen: een hydro-wind-beschermend dampdoorlatend membraan. Het wordt niet doorgeblazen, vanaf de straatzijde laat het geen vocht in vloeibare en gasvormige toestand door, en kan damp ontsnappen uit de isolatie: dampdoorlaatbaarheid is eenzijdig. Na het aanbrengen van de isolatie rest alleen nog afwerkingswerk. Dat is alles, de constructie is voorbij.

Nu weet je hoe je een kozijnhuis moet bouwen. De detaillering van sommige processen is verre van compleet, maar je hebt een algemene montagevolgorde. Misschien wordt u geholpen door een andere video van een professionele timmerman die al decennia lang framehuizen bouwt (zie hieronder).

Video-instructies voor de installatie van framehuizen

Dit zijn drie video's van de grote timmerman Larry Hon. Elk van hen is meer dan een uur lang. De technologie voor het bouwen van een kozijnhuis op een afgewerkte fundering wordt gedetailleerd beschreven.

Volgens deze instructie is zelfbouw zonder vragen mogelijk: alle stadia van de constructie van een kozijnhuis en kleine dingen worden becommentarieerd en uitgelegd, tot welke spijkers, hoe lang, hoeveel stukken met welke stap, in elk knooppunt moeten worden gehamerd. Toont de belangrijkste problemen die kunnen optreden en de methoden om deze op te lossen. Als u besluit om met uw eigen handen een kozijnhuis te bouwen, neem dan de tijd - bekijk de film. Veel zal je duidelijker worden.

Het eerste deel is de onderlat en de vloer.

Het tweede deel van de video is de inrichting en montage van framewanden.

Het derde deel is het bouwen van het dak van een kozijnhuis.

Mocht je nog twijfelen of het de moeite waard is om een ​​kozijnhuis te bouwen, dan komt dat waarschijnlijk omdat je gehoord hebt dat dit een slechte techniek is, dat het voor ons niet werkt. Er is zo'n mening. Maar het is gebaseerd op het feit dat ze in Canadese en Amerikaanse framehuizen worden geplaatst uit droog bos, vochtigheid. niet meer dan 20-22%. In onze omstandigheden wordt hout met bijna natuurlijk vocht uit de zagerij gehaald en dit is tot 60%. Omdat het huis leidt en draait, worden ze koud.

Maar als u met uw eigen handen een huis gaat bouwen, wat voorkomt dan dat u droog hout gebruikt? Het is duur voor kamerdrogen, het verschil per kubus blijkt heel behoorlijk te zijn - bijna twee keer. Maar door het hout in geventileerde stapels op de site te plaatsen, kan het in een jaar tot dezelfde 20-22% worden gedroogd. U beslist of u vóór het drogen met bioveiligheid verzadigt of niet. Droog hout rot niet en wordt niet beschadigd door schimmels, maar het is wenselijk om het te impregneren met biologische bescherming tegen insecten.

Een voorbeeld van deze mening staat in de video. Met een uitleg waarom de technologie slecht is ...