huis » Hekken en barrières » DIY-poort: hout, metaal

DIY-poort: hout, metaal

Elke ruimte is uitgerust met een doorgang van hout, metaal, plastic of in combinatie. De stijl van de ingang wordt meestal in overeenstemming gehouden met het hekwerk, maar er kan iets origineels zijn. Een poort met je eigen handen maken is niet zo moeilijk, er zijn in ieder geval enkele eenvoudige opties.

Het ontwerp van de wicket kan worden gevarieerd

De inhoud van het artikel

1 Apparaat
2 Profiel buisframe
- 2.1 Afmetingen en materialen
- 2.2 Zelfproductie met fotoreportage en uitleg
3 Houten poort om te geven
- 3.1 Eenvoudige tuinpoort
- 3.2 We maken een poort van planken: het juiste ontwerp
4 Foto van mooie poorten

Apparaat

Het looppad bestaat uit steunpilaren en een deurblad met of zonder kozijn, met scharnieren (ook wel luifels genoemd) aan de pilaren bevestigd. De pilaren kunnen van baksteen (steen), hout of metaal zijn. In baksteen worden tijdens het leggen kleine stukjes dik metaal of metalen staaf dichtgemetseld, waaraan vervolgens de scharnieren worden vastgelast.

Metalen palen kunnen ronde of geprofileerde buizen zijn met dikke wanden. Ronde buizen worden steeds minder gebruikt: het is moeilijker om eraan te lassen, iets te bevestigen. Een geprofileerde buis met dezelfde doorsnede (diagonaal versus diameter) en wanddikte is bestand tegen grote windbelastingen, het is gemakkelijker om te lassen of te bevestigen aan vlakke randen met zelftappende schroeven en bouten. Daarom is zij het die steeds vaker wordt gebruikt bij het installeren van poorten. Een andere mogelijkheid is om vanaf de profielbuis een metalen hoek aan het frame te lassen. In dit geval wordt de vulling weergegeven als in een frame.

Het apparaat van poorten met houten en metalen frames is hetzelfde

Houten palen worden meestal gebruikt als houten hek... Meestal is het een grenenhout dat is behandeld met beschermende impregnaties die de vernietiging van hout voorkomen (of in ieder geval vertragen). Maar er is een combinatie wanneer de palen van metaal zijn en de poort en het hek van hout zijn. Dit komt doordat het hout in de grond snel rot, ook na een beschermende behandeling.

Een beetje over het ontwerp van het ondersteuningsframe. Het kunnen slechts twee pilaren zijn die in de grond zijn gegraven - de optie is geschikt als de grond niet vatbaar is voor deining (zand, zandige leem, vruchtbare, maar geen kleiachtige bodems).

De pilaren leidden. Als er aan de boven- en onderkant jumpers zijn (in dit geval kun je bovenaan een boog maken), is de kans op dergelijke overlast veel kleiner

Voor deinende bodems (klei, leem) is het wenselijk dat de pilaren boven en onder met elkaar worden verbonden. In dit geval is de kans dat het wicket na de winter scheeftrekt, erg klein. Als u geen moer in de opening wilt maken, kan de onderste latei onder het maaiveld worden verlaagd (op anderhalve bajonet). Het moet zorgvuldig worden bedekt met een anticorrosiemiddel, geprimed en in verschillende lagen geverfd.

Profiel buisframe

De meest, misschien, universele versie van het wicket is met een frame van een profielpijp of een metalen hoek. Elk materiaal kan op een metalen basis worden bevestigd: hout, plaatstaal, golfkarton, metalen piketomheining, platte leisteen, polycarbonaat, netten, metalen staven, gesmede of gebogen elementen, of maak een combinatie van verschillende materialen. Er zijn veel opties en het ontwerp is in dezelfde stijl geselecteerd als het hekwerk.

Het frame van het looppad van de profielbuis

In dit geval kan het profiel zowel met een smal als een breed deel worden gelast. Door de buizen met een breed deel te lassen, kunt u het slot eenvoudig bevestigen zoals bij een gewone deur, zonder extra bevestigingsmiddelen over het kozijn te lassen.

Het aan de brede zijde gelaste wicket heeft een goede sterkte en maakt het eenvoudig om het slot te installeren

Afmetingen en materialen

Bij een massief wicket wordt een geprofileerde buis met een doorsnede van 60 * 60 * 3 mm als pijlers genomen. In dit geval is het beter om dikkere muren te kiezen, omdat dit de duurzaamheid van de constructie beïnvloedt. Voor het frame wordt meestal een rechthoekige buis van 40 * 20 * 2,5 mm gebruikt. De sterkte van deze buis is voldoende voor gemiddelde windbelastingen. Bij lage windbelastingen kun je een muur van 2 mm nemen, maar dan wordt het moeilijker om te koken. Alles wat dunner is dan 2,5-3 mm moet in een speciale modus worden gelast en dit is verre van eenvoudig... Als de wind sterker is, kunt u de wanddikte vergroten of gewalste producten gebruiken met een grotere doorsnede: 40 * 30 of 40 * 40, zelfs 40 * 60.

Wicket - apparaat, afmetingen

De hoogte van een wicket met een bovenste dwarsbalk is meestal ongeveer twee meter, zonder dwarsbalk - vanaf 1,2 m. Lage worden meestal gemaakt in interne hekken die de site afbakenen of in doorschijnende lage hekken. Voor doven lang hekken van professioneel blad, hout, platte leisteen, de hoogte ter hoogte van het hek is karakteristieker. De breedte van het wicket is minimaal 90 cm, het optimale is 100-110 cm.Deze afmetingen zijn gebaseerd op praktische overwegingen, aangezien het in de winter of herfst lastig is om bovenkleding te lopen in een smal wicket met een breedte van 70-75 cm, en het zal ook moeilijk te dragen zijn, indien nodig. dan grote dingen.

Het is ook de moeite waard om te bespreken hoe diep de pilaren moeten worden begraven. Standaard oplossing - 15-20 cm onder de vriesdiepte... Op basis van deze waarde en door de hoogte van het wicket eraan toe te voegen, worden steunen gemaakt.

Extra jibs verhogen de stijfheid

Met een schop of met borax een put wordt gemaakt in de grond, op de bodem waarvan een emmer steenslag van de middelste fractie wordt gegoten. Vervolgens wordt de pilaar geïnstalleerd, verticaal geplaatst, bedekt met steenslag (u kunt gebroken baksteen gebruiken) en met betonmortel gestort. Wanneer de mortel minimaal 50% sterkte heeft bereikt (na 7 dagen bij een temperatuur van + 20 ° C), kunt u het kozijn van de poort bevestigen.

Zelfproductie met fotoreportage en uitleg

Omheining - van een geprofileerde plaat met bakstenen pilaren, respectievelijk, en een wicket van een geprofileerde plaat. Tijdens de constructie werden metalen platen die aan de buis waren gelast, in de pilaren ingebouwd. Er werd besloten om een wicket te maken met extra jibs - zodat de geprofileerde plaat steviger werd bevestigd en het bevestigingsgebied van het slot werd versterkt. Het kasteel is nog oud, vervanging is mogelijk.

Eindresultaat

We koken het wicketframe mee inverter lasapparaat uit een profielbuis 40 * 20 * 3 mm. We plaatsen "op zijn plaats", gelast aan de hypotheken. We snijden de lege plekken af:

twee dwarsbalken van de ene pilaar naar de andere (het bleek 108 cm),
twee rekken - 185 cm hoog.

Kook het frame

We lassen de dwarsbalken niet, maar "grijpen" ze alleen aan de ingebedde platen - zodat ze vasthouden. Letterlijk twee laspunten per bevestigingspunt. Voordat we de tweede zijde lassen, controleren we de horizontaalheid van de dwarsbalk. We plaatsen het gebouw waterpas, passen de positie aan en pakken het dan. Het blijkt dus dat er twee horizontale lateien in de opening zitten.

We grijpen de dwarsbalken naar de hypotheken met twee punten

We lassen de verticale delen aan de geïnstalleerde dwarsbalken. Op de kruising met de jumpers is de hoek strikt 90 °. We controleren tijdens het verbindingsproces, passen indien nodig aan. De naad moet sterk zijn, dus we verbranden hem van alle kanten, langs de omtrek van de buis.

En aan de andere kant

Het resultaat is een frame dat aan de palen is vastgemaakt. We controleren de hoeken nog een keer, anders kan het later scheef gaan staan, het hek stopt met openen / sluiten.

We zetten de lussen

Verder is het meest cruciale moment om de scharnieren te lassen. We namen standaard metalen scharnieren voor draaipoorten, die in elke ijzerhandel en op de markt in overvloed aanwezig zijn. Ze moeten strikt verticaal worden geïnstalleerd, en zelfs beide op dezelfde as. Anders zal de poort moeilijk te openen zijn, en dit zal uiteindelijk leiden tot een defect.

Kleine druppelvormige loopscharnieren

Las eerst de onderste lus en controleer de verticaliteit opnieuw met een waterpas. Zet de tweede op dezelfde as.Eerst pakken we het naar de hypotheek, controleren het en pas dan, als alles samenvalt, lassen we de naad zorgvuldig. Als alles correct is berekend, hecht de lus zich aan de framebuis, dus het zal niet moeilijk zijn om te lassen.

Het scharnier is aan de poort gelast

Wanneer de scharnieren zijn geïnstalleerd, verwijdert u de "pannenlappen" die de poort vasthouden. Het opent / sluit nu op magische wijze. Vervolgens is het aan een beetje - om de jibs te lassen, en hiervoor snijden we stukken buis van dezelfde lengte af, brengen deze aan op de beoogde installatieplaats en markeren met krijt hoe ze moeten worden gesneden. We nemen een molen met een doorslijpschijf voor metaal, snijden het af, controleren het, indien nodig, passen het aan (met een molen of een vijl - afhankelijk van de grootte van de "verbinding"). Als de fok "is geworden", lassen we hem.

Het lassen van jibs is eenvoudig

Vervolgens voegen we versterking toe aan het slot op de poort. Om het oude metalen slot bovenaan te installeren, was het nodig om een stuk van de hoek te lassen, anders zou het niet werken om het te repareren.

Een poort maken is ook het slot lassen (als je schildert ziet het er beter uit)

Laatste gelaste werk - het is noodzakelijk om de open delen van de pijpen te sluiten, die naar boven en naar de zijkanten zijn gericht. Als ze niet gesloten zijn, komt er regenwater en sneeuw in, de pijpen beginnen van binnenuit te roesten, wat de dood van het frame zal versnellen. Lassen is in dit stadium niet nodig, u kunt afdichten met siliconen of plastic doppen van een geschikte maat vinden.

Afwerking

We maken het werk af met metaal - slijpen, primen en schilderen van het frame. Ten slotte bevestigen we een geprofileerde plaat aan het frame, en in dit geval is het niet anders installatie van een geprofileerde plaat op een hek.

Op de haakse slijper (slijper) plaatsen we een slijpschijf voor het metaal, we maken alle lasplekken schoon, verwijderen roest, etc. Overigens is het handiger om dit allemaal te doen als het hek op zijn plaats zit.

Slijp- en slijpschijven voor slijper

Wicket na priming

Zodat het frame van de poort niet lang loslaat, behandel het met een primer en schilder het in de gewenste kleur. Vervolgens repareren we de geprofileerde plaat, nadat we deze eerder op maat hebben gesneden.

En dit is het uiteindelijke resultaat: we besloten om een poort te maken, het is gelukt ...

En dit is het uiteindelijke resultaat: we hebben besloten om een wicket te maken, we hebben gemaakt

Niet nodig, maar moet waarschijnlijk ergens worden bijgesneden. Daarom bevestigen we om te beginnen het gesneden vel aan letterlijk vier zelftappende schroeven - in de hoeken, markeringen aanbrengen - waar we iets kunnen snijden, verwijderen, snijden, opnieuw proberen. Als je normaal werk hebt gedaan, kun je het repareren.

Je kunt het zowel met schroeven als met klinknagels bevestigen, het zal niet moeilijk zijn om de juiste kleuren te kiezen.

Meestal gebeurt de bevestiging van de geprofileerde plaat met zelftappende schroeven, maar klinknagels zijn ook geen slechte optie.

Houten poort om te geven

Hekken bij zomerhuisjes zijn zelden een onneembare barrière. Meestal zijn dit niet te hoge houten hekken. Voor zo'n hek is het logisch om een poort van hout te maken. Er is een heel eenvoudige, geen luxe. Alleen droge planken zijn nodig (op voorwaarde dat de palen er al zijn).

Als er geen houtbewerkingsmachines zijn (vandiktebank, frees), is het gemakkelijker om een randplank met de vereiste parameters te kopen. De breedte / dikte van de planken is willekeurig, evenals de afstanden tussen de planken. Meestal gebruiken ze een grenen plank met een breedte van 5-10 cm en een dikte van ongeveer 2 cm, de afstand tussen de planken is 2-6 cm. Meer of minder is mogelijk - het hangt af van de gewenste mate van "transparantie".

Een van de meest voorkomende opties

Het is wenselijk om de planken droog te hebben, anders kunnen ze achteraf buigen met een schroef of in een boog. Om ervoor te zorgen dat het hout niet langer bederft, moet het worden behandeld met beschermende impregnaties. Nu zijn er verbindingen die zelfs hout beschermen dat op de grond ligt (beschermende impregnering voor hout in direct contact met de grond). Maar sommige geven het hout een vreemde schaduw (meestal groenachtig, olijfgroen). Als je de poort gaat schilderen, is dat niet eng. Let op dit punt als je een lichte lak gaat gebruiken.

Eenvoudige tuinpoort

Dit is de gemakkelijkste optie die niet door een timmerman kan worden gedaan, maar door een gewoon persoon.Als je weet hoe je moet zagen, een hamer in je handen houden, spijkers erin slaan, alles komt goed. U hoeft niets ingewikkelds te doen.

Neem twee stroken of twee balken (parameters zijn afhankelijk van het gewicht van de poort). In lengte zijn ze gelijk aan de breedte van het toekomstige wicket. De tralies zijn overdwars gelegd. De afstand tussen hen is iets minder dan de hoogte van het wicket. Het is logisch om ze op dezelfde afstand als de bowstrings op het aangrenzende hek te plaatsen (zoals op de foto hierboven). Dan ziet de poort eruit als een deel van het hek.

Houten wicketapparaat

Kies een plat oppervlak, leg de blokken neer en meet de diagonale afstand vanaf de hoeken van de dwarsbalken. Het zou hetzelfde moeten zijn. Dit moet worden gedaan, anders blijkt het hek gebogen te zijn.

De diagonale afstand AB en SD tussen de dwarsbalken van het wicket moet gelijk zijn

Behandelde en gedroogde piketten worden met een bepaalde afstand op de dwarsbalken neergelegd. Om de afstanden gemakkelijker te houden, kunt u uitsparingen van dezelfde lengte gebruiken en deze tussen de planken leggen (u kunt ook een luciferdoosje gebruiken als u tevreden bent met de grootte). We nemen spijkers (twee voor de balk bovenaan en twee onderaan) en bevestigen de planken aan elke dwarsbalk.

Nadat alle planken zijn genageld, draaien we de loopdeur om, passen we de fok, schetsen de lijnen waarlangs de fok moet worden gesneden. Zaag het overtollige materiaal af met een ijzerzaag, leg het op zijn plaats, maak het vast - twee of drie spijkers aan beide kanten. Nu hechten we elk bord aan de snede. Dit geeft het wicket extra stijfheid.

Hoe maak je een eenvoudige houten poort voor een zomerresidentie

We kiezen voor metalen scharnieren, oftewel schuurscharnieren. Ze zijn klein van formaat, alleen voor landpoorten. Indien gewenst worden ze aan de voorkant van de poort bevestigd - ze geven een bepaalde pit. Je kunt ze net zo goed aan de achterkant bevestigen.

We maken een poort van planken: het juiste ontwerp

Een eenvoudige optie voor een tuin en een zomerhuisje wordt hierboven beschreven, maar er is een ingewikkelder en betrouwbaarder ontwerp. Hier zijn minimale timmervaardigheden vereist, aangezien het naar de pen / groefverbinding gaat. Deze houten loopdeur bestaat uit twee dikkere rails, twee traversen (boven en onder) en een beugel. De dikte van de bovenste dwarsbalken en shtaketines (verticale lamellen) is hetzelfde, en de dikte van de omsnoeringsstroken is drie keer zo groot (dikker is mogelijk, dunner is niet). Shtaketniki, dwarsbalken en helling hebben bijvoorbeeld een dikte van 20 mm, omsnoeringsrails - 60 mm.

Hoe maak je een houten poort met een frame

Houten poort met frame

In de omsnoeringsrails wordt een groef gesneden en aan de uiteinden van de dwarsbalken een punt. De verbinding is bekleed met houtlijm, geklemd in een bankschroef. De jib kan ook op een pen en een groef worden gemonteerd, maar zal een complexe vorm blijken te hebben. Daarom wordt het vaker gewoon aan nagels bevestigd - op deze manier is het gemakkelijker. Nadat het frame is gemonteerd, worden piketten genageld. Ze kunnen vanaf de zijkant van de tuin of vanaf de kant van de straat worden genageld. In plaats van spijkers kunnen boutverbindingen worden gebruikt, in dit geval dienen de bevestigingsmiddelen tevens als decoratie. Het is logisch om roestvrijstalen of bronzen klinknagels te plaatsen.

Foto van mooie poorten

Een poort maken niet gewoon, maar mooi is niet zo moeilijk. En daar zijn niet altijd dure materialen voor nodig. Wat altijd nodig is, is fantasie. Dan zijn zelfs een fiets, een schop, een takje of een houweel materiaal voor een exclusief ontwerp.