Zelf een split-systeem (airconditioner) installeren

Klimaattechnologie en in het bijzonder split-systemen, die gewoonlijk airconditioners worden genoemd, helpen de zomerse hitte en benauwdheid te overleven. De apparatuur is niet goedkoop, maar het ergste van alles is dat de installatie iets minder kost dan de apparatuur. Daarom denken veel mensen aan zelfinstallatie. Doe-het-zelf-installatie van een airconditioner is mogelijk, maar er zijn veel kleine dingen en functies waarvan onwetendheid leidt tot snelle slijtage van de apparatuur. Gedetailleerde stapsgewijze instructies zullen u helpen het goed te doen.

Stoelkeuze

Doe-het-zelf airconditioning installatie begint met het bepalen van de locatie van de apparatuur. Omdat split-systemen uit twee of meer eenheden bestaan, moet u voor beide een plaats kiezen. In dit geval moet er rekening mee worden gehouden hoe de koude lucht zich in huis of appartement zal verspreiden, en moet ook rekening worden gehouden met de technische vereisten.

Laten we beginnen met de technische vereisten. Bij het kiezen van de locatie van de binnenunit houden we rekening met de volgende eisen:

• van het blok tot het plafond - minimaal 15 cm (voor sommige fabrikanten minimaal 20-30 cm);
• naar de zijmuur - minimaal 30 cm;
• op een obstakel waartegen de stroom koude lucht zal breken - minimaal 150 cm.

De buitenunit wordt meestal bij een raam of op een open balkon geplaatst, als die er is. Op een beglaasd balkon / loggia kan deze geplaatst worden op een schutting (mits voldoende draagkracht) of ernaast aan de muur. Als je op de eerste of tweede verdieping van een hoogbouw woont, proberen ze het buitenblok boven het raamniveau te plaatsen - weg van voorbijgangers. Op hogere verdiepingen kan het onder een raam of aan de zijkant worden geplaatst.

Als de installatie van een airconditioner met uw eigen handen is gepland in een privéwoning, wordt meestal een plaats gekozen op basis van het draagvermogen van de muren. Als u een geventileerde gevel heeft, kunt u een speciale houder gebruiken of de unit aan de basis hangen, als die er is.

Bij het kiezen van de locatie van de split-systeemblokken moet u er ook rekening mee houden dat in de meeste gevallen de minimale en maximale afstand tussen de blokken wordt genormaliseerd. Specifieke cijfers zijn afhankelijk van de fabrikant. De minimumafstand kan bijvoorbeeld 1,5 m, 2,5 m (verschillende Daikin-modellen) en zelfs 3 m (Panasonic) zijn. Voor sommige fabrikanten is de minimumlengte niet gereguleerd, dat wil zeggen dat deze elke lengte kan zijn. In dit geval kunt u back-to-back-blokken installeren. Installateurs noemen deze installatiemethode "sandwich".

De situatie met de maximale afstand tussen de twee blokken is iets eenvoudiger. Het is meestal 6 meter. Er kunnen er meer zijn, maar dan is extra bijtanken van het systeem met freon vereist, en dit zijn extra kosten en aanzienlijk. Daarom proberen ze te investeren in de benodigde 6 meter.

Wat is vereist voor zelfinstallatie

U weet waarschijnlijk hoeveel het kost om een ​​airconditioner door specialisten te installeren. Op de vraag waar deze prijzen vandaan komen, omdat het werk maar 3 uur duurt, antwoorden ze dat de apparatuur erg duur is en dat de afschrijving een aanzienlijk deel van de kosten uitmaakt. Dit is misschien waar, maar de meeste van deze apparatuur staat mogelijk al op de boerderij.Een uitzondering is een vacuümpomp, maar veel bemanningen doen het zonder, aangezien een normale echt veel kost, en een slechte heeft geen zin.

Uitrusting

Dus om de airconditioner met uw eigen handen te installeren, heeft u de volgende apparatuur nodig:

• Een puncher om een ​​gat in de buitenmuur te maken, waarin de communicatie tussen de binnen- en buitenunits wordt gelegd.
• Boor voor het installeren van bevestigingsmiddelen met een set boren met verschillende diameters.
• Een pijpsnijder voor het snijden van koperen buizen en een rimmer voor ontbramen (u kunt het doen met een vijl / natfil en schuurpapier).
• Flare-tool voor koperen leidingen.
  

  Pijp uitbreidingsapparaat

Voor een ideale installatie is een vacuümpomp nodig, maar die kan meestal nergens heen en op routes tot 6 meter doen ze het zonder.

Materialen

Om twee blokken gesplitste systemen aan te sluiten en te installeren, hebt u de volgende verbruiksartikelen nodig:

• Kabel voor stroomaansluiting en voor het aansluiten van blokken. Het merk en de parameters van de kabel zijn afhankelijk van de fabrikant en worden meestal aangegeven in het paspoort in de installatie-instructies. Meestal is dit een 4-aderige kabel met een doorsnede van 2 mm2 of 2,5 mm2. De kabellengte is gelijk aan de routelengte met een kleine marge.
• Koperen dikwandige naadloze buizen (geen sanitair, maar speciaal voor koel- en aircosystemen). Leidingen zijn vereist in twee diameters - groter en kleiner. Specifieke cijfers worden in de handleiding aangegeven, de lengte van elk segment is gelijk aan de lengte van de baan plus 20-30 cm voor de reserve. Nogmaals, wij vestigen uw aandacht op het feit dat koperen leidingen geen waterleidingen zijn, maar voor de koelindustrie. Ze hebben ander koper - zachter, dat goed uitzet en de vereiste dichtheid kan bieden. Koperen buizen moeten worden vervoerd en opgeslagen met gedempte randen om te voorkomen dat er stof binnendringt. Het is erg belangrijk.
  

  Koperen buizen hebben speciaal, dikwandig, naadloos zacht koper nodig

• Isolatie voor buizen van technisch rubber. Verkrijgbaar in donkergrijs of zwart. De kleur heeft geen invloed op de kwaliteit, hij wordt geleverd in secties van twee meter. De benodigde lengte is gelijk aan de routelengte. We hebben isolatie nodig voor beide buisdiameters - groter en kleiner.
• Afvoerbuis. Deskundigen adviseren om een ​​speciale gegolfde slang te installeren met een plastic spiraal erin. Bij zelfmontage wordt deze vaak vervangen door een polypropyleen buis. Lengte afvoerbuis - lengte traject plus 80 cm.
• Twee L-vormige beugels voor bevestiging van de buitenunit. Hun grootte moet overeenkomen met de afmetingen van het blok en het draagvermogen moet 4-5 keer groter zijn dan de massa. Deze marge is nodig om wind- en sneeuwbelastingen te compenseren. Het is raadzaam om ze te kopen bij bedrijven die componenten voor airconditioners verkopen. Conventionele beugels kunnen onbetrouwbaar zijn.
  

  Beugels voor airconditioners moeten een zware belasting kunnen weerstaan ​​- 3-4 keer het gewicht van de buitenunit

• Bouten, ankers, pluggen. Het type, de grootte en het aantal zijn afhankelijk van het type beugels en montageplaat voor de binnenunit en het type wanden waarop de airconditioner is gemonteerd.
• Plastic doos 60 * 80 cm - zodat u de gelegde communicatie kunt sluiten.

Dit is alles wat nodig is om de airconditioner met uw eigen handen te installeren.

Installatieprocedure en kenmerken van het werk

Er is niets supergecompliceerds bij het zelf installeren van een split-systeem, maar er zijn veel nuances die de duurzaamheid en kwaliteit van de apparatuur kunnen beïnvloeden. Allereerst moet u, voordat u met de werkzaamheden begint, de installatie- en bedieningsinstructies die bij de apparatuur worden geleverd, zorgvuldig lezen. U compenseert de tijd die u besteedt door precies te weten wat en hoe u met uw airconditioner moet, want er zijn enkele nuances.

Start - we monteren blokken

Voordat u met alle werkzaamheden begint, is het de moeite waard om op de voorgestelde installatieplaats naar verborgen bedrading of verwarmingsbuizen te zoeken. Het is erg triest om er tijdens het werk in te komen. Vervolgens komt de daadwerkelijke installatie van de airconditioner met uw eigen handen. U moet beginnen met de installatie van de binnenunit. Op de geselecteerde plaats plaatsen we een plaat om deze te bevestigen. Het blok moet strikt horizontaal hangen zonder de minste afwijking. Daarom gaan we zorgvuldig te werk bij het markeren en bevestigen.

We brengen de plaat aan, zetten hem waterpas, markeren de plaatsen voor de bevestigingsmiddelen. We boren gaten, steken plastic pluggen onder de pluggen, hangen de plaat op en bevestigen deze met pluggen. We maken vooral het onderste deel van de plaat zorgvuldig vast - er zijn vergrendelingen die het blok vasthouden, daarom moeten ze stevig worden bevestigd. Geen terugslag. Daarna controleren we opnieuw de horizontale positie.

Nadat we hebben ingeschat waar de baan zich zal bevinden (deze moet met een helling van minimaal 1 cm per meter gaan - voor normale drainage), beginnen we een gat in de buitenmuur te boren. Het gat wordt ook met een helling geboord - nogmaals, zodat het condensaat normaal wegstroomt (de hoek kan groter zijn dan die van de baan).

De minimale gatdiameter is 5 cm. Als er geen boor van deze maat is, kunt u meerdere gaten met een kleinere diameter maken, niet de algemene bundel communicaties eruit trekken, maar afzonderlijk elke buis / kabel. In ieder geval is het het beste om twee gaten te boren: een voor de koperen kabel en de elektriciteitskabel, de andere voor de afvoerbuis. Het moet lager worden gelegd dan de rest - zodat het in geval van nood niet in communicatie terechtkomt.

Vervolgens monteren we de beugels voor de buitenunit. Als we het hebben over een hoogbouw, heb je klimuitrusting en vaardigheden nodig om op hoogte te werken. Dit blok moet ook strikt horizontaal hangen, dus bij het markeren van gaten gebruiken we ook een waterpas. Bij het monteren van beugels installeren we bevestigingsmiddelen in elk gat, ongeacht het aantal dat er zijn - dit is een vereiste. Standaard bevestigingsmiddelen - anker 10 * 100 mm. Meer is mogelijk, minder is hoogst ongewenst.

Nadat de beugels zijn bevestigd, wordt de buitenunit zichtbaar. We repareren het blok ook in alle bevestigingsmiddelen die er zijn. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat het onder alle omstandigheden op zijn plaats blijft staan.

Communicatie tot stand brengen

Twee blokken zijn verbonden door een elektrische draad, twee koperen leidingen. Ook wordt een afvoerslang door de muur naar buiten geleid. Al deze communicatie moet correct worden geselecteerd, aangesloten, gelegd en beveiligd.

Koperen buizen

We beginnen met koperen leidingen. Een met een grotere diameter, de andere met een kleinere. De afmetingen zijn aangegeven in de instructies voor de airconditioner. Snijd een stuk van de gewenste lengte af met een pijpsnijder, bewerk de randen van de braam met een speciaal gereedschap, richt en egaliseer de snede. Het is ongewenst om een ​​gewone zaag te gebruiken, evenals een vijl om bramen te verwijderen - er zal zaagsel in de buis zitten, dat het systeem binnendringt en de compressor snel vernietigt.

Warmte-isolerende buizen worden op de voorbereide buizen geplaatst. Bovendien moet de thermische isolatie continu zijn en ook door de muur gaan. De verbindingen van de stukken thermische isolatie moeten worden gelijmd met gemetalliseerde tape, waardoor de randen zeer nauw aansluiten. De kwaliteit van de thermische isolatie is belangrijk, aangezien condensatie zich zal vormen op de niet-geïsoleerde delen van de leidingen, en het kan weglopen in de muur, waardoor bevroren strepen ontstaan ​​die de muur vernietigen.

Koperen buizen omwikkeld met thermische isolatie moeten door een gat in de muur worden geleid.Voordien is het absoluut noodzakelijk dat de rand die in de muur wordt gestoken zorgvuldig wordt afgedicht, zodat er geen stof in de buis komt (of het is beter om beide uiteinden onmiddellijk na het doorsnijden stevig af te sluiten en de pluggen te laten staan ​​voordat u de verbinding start). Dit is een heel belangrijk punt, omdat stof de compressor snel zal beschadigen.

Kabel en afvoer

De situatie is eenvoudiger met een elektrische kabel. Elke draad wordt afgesloten met speciale nokken, geïnstalleerd op geleiders die ontdaan zijn van isolatie en krimpen met een tang. De voorbereide kabel is aangesloten volgens het diagram in de instructies.

Er is een verwijderbare plaat op de binnen- en buitenunit boven de koperen leidingpoorten, waaronder de kabelconnectoren. Voordat u met de onafhankelijke installatie van het split-systeem begint, verwijdert u de platen, bedenkt u wat en waar u verbinding maakt - het zal later gemakkelijker zijn om te werken. Zeker met een buitenpost.

De aansluiting van de afvoerleiding is over het algemeen eenvoudig: deze wordt aangesloten op de overeenkomstige uitlaat op de binnenunit en via de muur naar buiten. De lengte van deze buis moet zodanig zijn dat hij eindigt op een afstand van 60-80 cm van de muur. De afvoerleiding moet schuin naar buiten worden gelegd. De helling is minimaal 1 cm per meter lang. Meer is mogelijk, minder niet.

De buis dient om de meter te worden vastgezet zodat er geen doorzakking in optreedt. Daarin hoopt zich dan condensatie op, die op uw vloer of meubels terecht kan komen. Wanneer je de pijp door een gat in de muur haalt, is het ook beter om hem ergens mee te verdrinken.

Binnenshuis worden buizen en kabels meestal met gemetalliseerde tape in een enkele bundel gewikkeld. Daarna worden ze op verschillende plaatsen aan de muur bevestigd, bovenop wordt een plastic doos bevestigd. Meestal wordt het in wit genomen of een kleur die bij de afwerking past.

Als je wilt, kun je alle leidingen in de muur verbergen - de baan in de muur slijpen, daar plaatsen en, nadat je de functionaliteit hebt gecontroleerd, hem dichtmetselen. Maar dit is een nogal risicovolle optie, omdat je de muur moet demonteren om iets te repareren.

 

Verbindende blokken

Hier zijn over het algemeen geen speciale geheimen. We verbinden de communicatie die door het gat in de muur is uitgerekt met de bijbehorende connectoren. Er zijn geen problemen met het aansluiten van de kabel - sluit de draden van dezelfde kleur aan op de klemmen die er al op zijn aangesloten. In dit geval kun je zeker niet fout gaan.

Als het hoogteverschil in de installatie van de blokken groter is dan 5 meter, is het nodig om een ​​lus te maken om de in freon opgeloste olie op te vangen (we plaatsen koperen leidingen op deze manier). Als de drop lager is, maken we geen lussen.

Afvoer

Er zijn twee manieren om de afvoer van het gesplitste systeem af te voeren - in het riool of net buiten, buiten het raam. De tweede methode komt vaker voor in ons land, hoewel deze niet erg correct is.

Het aansluiten van de afvoerslang is ook eenvoudig. Een gegolfde slang kan gemakkelijk op de uitlaat van het afvoersysteem van de binnenunit worden getrokken (een slang met een plastic punt aan de onderkant van de unit). Om hem goed vast te houden, kun je de verbinding met een klem vastzetten.

Hetzelfde is het geval met de afvoer van de buitenunit. Verlaat het onderaan. Vaak laten ze alles zoals het is en druppelt het water gewoon naar beneden, maar het is waarschijnlijk beter om ook een afvoerslang aan te doen en vocht van de muren af ​​te voeren.

Als u geen slang gebruikt, maar een polymeerpijp, moet u een adapter kiezen waarmee u de uitlaat van de airconditioner en de slang kunt aansluiten. U zult ter plaatse moeten kijken, want situaties zijn anders.

Bij het leggen van de afvoerleiding is het beter om scherpe bochten te vermijden en zeker niet door te laten zakken - op deze plaatsen zal zich condensatie ophopen, wat helemaal niet goed is. Zoals meer dan eens is gezegd, is de buis met een voorspanning aangelegd.Het optimum is 3 mm per 1 meter, het minimum is 1 mm per meter. Het wordt overal aan de muur bevestigd, minimaal elke meter.

Freon circulatiesysteem

Het is wat moeilijker om koperen leidingen aan te sluiten. Ze zijn zorgvuldig op de muren gelegd en vermijden bochten en vouwen. Voor het buigen is het beter om een ​​pijpenbuiger te gebruiken, maar je kunt langskomen met een veer. Ook in dit geval moeten scherpe bochten worden vermeden, maar om de buizen niet te buigen.

Vanaf het begin verbinden we de buizen met de binnenunit. We draaien de moeren uit de poorten erop. Er klinkt een sissend geluid als de moeren worden losgedraaid. Het komt eruit met stikstof. Dit is normaal - stikstof wordt in de fabriek ingepompt zodat de binnenkant niet oxideert. Als het sissen stopt, haal je de pluggen eruit, verwijder je de moer, plaats je deze op de buis en begin je te rollen.

Rollen

Verwijder eerst de pluggen uit de leidingen en controleer de rand. Het moet glad, rond en braamvrij zijn. Gebruik een kalibrator als de sectie niet rond is tijdens het snijden. Het is een klein apparaatje dat te vinden is in de voorhoofdwinkel. Het wordt in de buis gestoken, gescrolld en de sectie waterpas gemaakt.

De randen van de buizen worden zorgvuldig 5 cm waterpas gemaakt, nadat de randen zijn uitgezet zodat ze kunnen worden aangesloten op de invoer / uitvoer van de blokken, waardoor een gesloten systeem ontstaat. De juistheid van dit deel van de installatie is erg belangrijk, omdat het freoncirculatiesysteem moet worden afgedicht. Dan duurt het tanken van de airconditioner lang.

Houd het gat naar beneden bij het uitzetten van de buis. Nogmaals, zodat koperdeeltjes niet naar binnen komen, maar op de vloer terechtkomen. In de houder wordt hij geklemd zodat hij 2 mm uitsteekt. Dat klopt, niet meer, niet minder. We klemmen de buis vast, plaatsen een uitlopende kegel, draaien hem en oefenen stevige inspanningen uit (dikwandige buis). Het affakkelen is voltooid als de kegel niet verder gaat. We herhalen de operatie aan de andere kant en dan aan de andere buis.

Als je nog niet eerder pijpen hebt gerold, is het beter om te oefenen op onnodige stukken. De rand moet vlak zijn, met een duidelijke doorlopende rand.

Poortverbinding

We verbinden de uitlopende rand van de buis met de bijbehorende uitlaat, draai de moer vast. Het is niet nodig om extra pakkingen, kitten en dergelijke te gebruiken (verboden). Hiervoor nemen ze speciale buizen van hoogwaardig koper, zodat ze zonder extra middelen een afdichting bieden.

U moet een serieuze inspanning leveren - ongeveer 60-70 kg. Alleen in dit geval zal het koper afvlakken, de fitting samendrukken, de verbinding wordt bijna monolithisch en precies strak.

Dezelfde bewerking wordt herhaald met alle vier de uitgangen.

Stofzuigen - waarom en hoe het te doen

De laatste fase, die eindigt met de installatie van de airconditioner met uw eigen handen - lucht en vocht verwijderen, argonresten uit het systeem. Tijdens de installatie vult vochtige lucht uit de kamer of van buiten de koperen leidingen. Als het niet wordt verwijderd, komt het in het systeem terecht. Hierdoor zal de compressor met een hogere belasting werken, hij zal meer opwarmen.

De aanwezigheid van vocht heeft ook een negatieve invloed op de prestaties van het systeem. Het feit is dat de freon die wordt gebruikt om de airconditioners te vullen een bepaalde hoeveelheid olie bevat om de elementen van binnenuit te smeren. Deze olie is hygroscopisch, maar verzadigd met water, smeert het de binnenkant minder efficiënt, en dit leidt tot vroegtijdige slijtage.

Uit dit alles volgt dat het systeem zal werken zonder luchtverwijdering, maar niet erg lang en met mogelijke uitschakeling door oververhitting (als er zo'n automatisering is).

Er zijn twee manieren om lucht uit het systeem te verwijderen: met behulp van een vacuümpomp of met een bepaalde hoeveelheid freon die vrijkomt uit de buitenunit (deze wordt bijgetankt in de fabriek en heeft wat overtollige freon - voor het geval dat).

Zilch-methode

Draai op de poorten van de buiteneenheid de kleppluggen los (op de foto zijn ze aangegeven met pijlen).

De operaties worden uitgevoerd met de onderste poort (grotere diameter), die loodrecht op het lichaam uitsteekt. Onder de kap bevindt zich een dop voor een zeskant, we selecteren een geschikte sleutel.

Draai vervolgens met deze sleutel het ventiel een seconde 90 ° en zet het terug in de vorige stand. We hebben wat freon in het systeem gelaten, daar was een overdruk. Druk met uw vinger op de spoel op dezelfde poort. Hiermee laten we een mengsel van freon en gassen vrij dat zich daar bevindt. We drukken letterlijk seconden. Een deel van het mengsel moet achterblijven om geen nieuwe portie lucht binnenin te veroorzaken.

Je kunt 2-3 keer herhalen, niet meer, de tweede keer dat je de klep erboven kunt draaien. Met een baan van 2-3 meter - het is mogelijk 3 keer, met een lengte van 4 meter - slechts twee. Er zullen niet genoeg freonreserves zijn voor meer.

Wanneer de lucht praktisch is verwijderd, schroeven we de plug op de uitlaat met de klep (vulling), openen de regelkleppen (onder de zeshoek) volledig en lanceren we de freon in het systeem. We bedekken alle voegen met zeepachtig schuim om ervoor te zorgen dat ze worden afgedicht. Je kan lopen.

Vacuum pomp

Deze operatie vereist een vacuümpomp, een hogedrukbuis, een groep van twee manometers - hoge en lage druk.

Zonder de kleppen op de regelkleppen te openen, sluit u de slang van de vacuümpomp aan op de inlaat met de spoel, zet u de apparatuur aan. Het zou 15-30 minuten moeten werken. Gedurende deze tijd worden alle lucht, dampen en stikstofresten eruit gezogen.

Vervolgens wordt de pomp uitgeschakeld, de pompklep gesloten, maar niet losgekoppeld en nog 15-20 minuten gelaten. Al die tijd is het noodzakelijk om de aflezingen van de manometers te observeren. Als het systeem hermetisch is afgesloten, is er geen drukverandering, de meterpijlen bevroren op hun plaats. Als de pijlen van positie veranderen, is er ergens een lek en moet dit worden verholpen. Je kunt het vinden met behulp van zeepschuim en de aansluiting vastdraaien (meestal zit het probleem op de plek waar de koperen leidingen zijn aangesloten op de blokuitgangen).

Als alles in orde is, zonder de pompslang los te koppelen, opent u de klep eronder volledig. Sommige geluiden zijn te horen in het systeem - freon vult het systeem. Draai nu, met handschoenen aan, snel de vacuümpompslang - er kan een bepaalde hoeveelheid ijsfreon uit de klep ontsnappen en u hebt geen bevriezing nodig. Nu draaien we de klep aan de bovenkant (waar de dunnere buis is aangesloten) helemaal los.

Waarom in deze volgorde? Want bij het vullen met freon staat het systeem onder druk, waardoor de vulpoort snel sluit als de pomp wordt losgekoppeld. Dat is alles, de installatie van de airconditioner met uw eigen handen is voltooid, u kunt hem inschakelen.

Eerlijkheidshalve moet worden gezegd dat een dergelijke operatie - vacuümisering - alleen in Rusland en de buurlanden wordt uitgevoerd. In hetzelfde Israël, waar airconditioners het hele jaar door werken, doen ze niets van dien aard. Waarom is een vraag om over na te denken.