Hoe maak je een konijnenhok

Het fokken van konijnen vereist geduld en kennis van hun fysiologie. Zonder dit is het niet mogelijk om resultaten te boeken. In de winter voelen konijnen zich beter in een speciaal aangewezen verwarmde kamer, een konijnenhok genaamd. Voor thuiskweek, een kleine frame schuur. 

Mini konijnenhok voor meerdere kooien

Wat zou een konijnenhok moeten zijn

Om konijnen zich normaal te voelen, niet ziek te worden, goed te groeien en zich snel voort te planten, moeten ze een bepaalde sfeer creëren. Ze stellen hoge eisen aan detentievoorwaarden, in slechte omstandigheden worden ze vaak ziek. Om dit te voorkomen, hebben ze de volgende voorwaarden nodig:

• De optimale temperatuur is 14-16 ° C. De temperatuur in de konijnenhok wordt bepaald op een plaats uit de buurt van kachels, muren, ramen en deuren. Zowel oververhitting als onderkoeling hebben een negatief effect. Als de temperatuur daalt, is meer voer nodig, wat nadelig is. Maar een geleidelijke stijging of daling van de temperatuur is niet zo destructief als plotselinge veranderingen. Uit dit alles volgt dat het noodzakelijk is om een ​​geïsoleerde konijnenhok te bouwen, met de mogelijkheid van verwarming en airconditioning. De meest gerechtvaardigde konijnen bouwen voort frame-technologie, met minerale wol isolatie (dikte wordt berekend afhankelijk van de regio). Er moet niet minder aandacht worden besteed aan vloer- en plafondisolatie. Het dakbedekkingsmateriaal mag zonder isolatie zijn, het moet bescherming bieden tegen vocht. In dit geval is het noodzakelijk om voor de isolatie van de vloer te zorgen. De goedkoopste manier is om een ​​laag geëxpandeerde klei op het plafond te strooien, een laag klei gemengd met stro erop aan te brengen en dan kun je zelfs dode bladeren op de gedroogde klei gooien - voor extra thermische isolatie.
  

  Voor een normale gezondheid zijn bepaalde voorwaarden vereist

• Konijnen eisen luchtvochtigheid - het is noodzakelijk om 60-75% te behouden.
• Tocht heeft een negatieve invloed op de gezondheid van konijnen. Dit is een ander argument ten gunste van framestructuren - met een competente constructie mogen er geen tocht zijn. Het konijnenhok moet echter worden geventileerd omdat ze frisse lucht nodig hebben en de gassen die uit de urine en uitwerpselen van konijnen komen, moeten ook worden verwijderd. Maar de snelheid van de luchtbeweging mag niet meer zijn dan 0,3 m / s. Gewoonlijk wordt een inlaat gemaakt, afgevoerd door een beweegbaar rooster op vloerniveau in een hoek van de konijnenhok en een uitlaatpijp onder het plafond in een andere. In de schoorsteen kan een demper worden geplaatst. Met behulp van een beweegbaar rooster en een poort kan de luchtsnelheid in de konijnenhok aangepast worden aan de weersomstandigheden. Als natuurlijke ventilatie niet voldoende is, worden ventilatoren in de uitlaat- of toevoerleiding geïnstalleerd met de mogelijkheid om de rotatiesnelheid van de bladen te regelen (er moeten verschillende modi zijn).
• De tweede factor die de toestand van de atmosfeer in de konijnen beïnvloedt, is de regelmaat van het oogsten en de constructie van de kooien. Over kooien - een beetje lager, en hier - over schoonmaken. Het moet regelmatig zijn - minstens 2-3 keer per week. De belangrijkste indicator is de aan- of afwezigheid van een sterke geur.
• Zodat er minder ammoniak vrijkomt, is het noodzakelijk om de opvang van uitwerpselen zo te organiseren dat urine wordt gescheiden van uitwerpselen. Als de collectie in bakken onder de kooien gaat, worden daarin een helling en een goot gemaakt, waarlangs de urine in een aparte container wordt afgevoerd.Als het afval via de goten in de put wordt opgevangen (als er veel konijnen zijn), moeten de greppels zo worden gemaakt dat de urine in de onderste, gaasgescheiden goot sijpelt. Dit is een vrij moeilijke taak, aangezien het ene deel van het andere is gescheiden door een rooster en vaak verstopt is. Om alles in goede staat te houden, moet u deze vaak schoonmaken.
  

  De constructie van een konijnenhok is een groot probleem

De snelheid van gewichtstoename en de dichtheid van de vacht wordt ook beïnvloed door de verlichting van het konijnenhok en de duur van het daglicht. Konijnen zijn het actiefst in de schemering en 's nachts. Felle verlichting is voor hen ongewenst. Een voldoende verlichtingsniveau is 50-70 lux voor volwassenen, 25-30 lux voor het mesten van jonge dieren. Tegelijkertijd is de duur van de uren met daglicht 16-18 uur, dus achtergrondverlichting is verplicht in de winter, maar zwak. Om het onderhoud van de konijnenhok qua verlichting comfortabeler te maken, installeren ze bovendien meerdere lampen boven de kooien, maar zetten ze aan op de tweede schakelaar (of op de tweede sleutel). Een andere optie is om een ​​helderheidsregeling te installeren (Dimmer)... Het wordt geïnstalleerd in plaats van een conventionele schakelaar, waardoor u de verlichting kunt wijzigen door aan de bedieningsknop te draaien.

Konijnenkooien

De gemakkelijkste manier om konijnen te houden, is in kooien buiten. Maar deze optie is beschikbaar in regio's met min of meer milde winters. Vaak wordt dit soort onderhoud geoefend aan het begin van de "carrière" van de konijnenfokker, maar geleidelijk komen ze tot de conclusie dat een konijnenhok noodzakelijk is. Alleen tijdens de winter neemt de veestapel vaak sterk af, neemt de voederconsumptie veel toe en is de gewichtstoename erg klein. Het blijkt dat het winstgevender is om een ​​konijnenhok te bouwen en deze te verwarmen.

De opstelling van kooien in de konijnenhok in twee rijen is handig

Aan de andere kant, in de zomer, in de frisse lucht, voelen konijnen zich beter, groeien ze sneller, terwijl de "automatische modus" het luchtkwaliteitsprobleem oplost. De lengte van de dag in de zomer is in de meeste gebieden bijna optimaal, dus het is vaak nodig om zowel een schuilplaats voor konijnen als een gesloten konijnenhok te maken. Tegelijkertijd proberen de cellen ze licht en draagbaar te maken. Met het begin van de hitte worden ze de straat op gebracht, in de herfst, vóór de koudegolf, worden ze in het konijnenhuis gebracht. De zomertijd wordt gebruikt voor reparatie en desinfectie van het pand. Het is het beste om de muren wit te wassen met kalk vermengd met chlooroplossing. Dit gebeurt in de vroege zomer. Chloor verdwijnt snel, maar het doet zijn werk: het doodt schimmels en parasieten.

Afmetingen en constructie van konijnenkooien

Konijnenhokken verschillen per ras. Hoe groter de konijnen, hoe meer ruimte ze nodig hebben. Gemiddeld is de hoogte van de kooi 500-700 mm, het dak kan naar achteren afhellend zijn, dan is de hoogte achteraan 50-100 mm minder. De diepte van de kooi is 50-70 cm. De breedte is moeilijker - voor mannen en vrouwen worden kooien van verschillende grootte gemaakt. In de kooien voor konijnen is het raadzaam om de moederkamer af te sluiten - een gesloten klein volume waarin het konijn een nest zal plaatsen. Zonder rekening te houden met de moederloog, is de lengte van de kooi voor mannen en vrouwen hetzelfde - 500-800 cm.

Foto voorbeeld van een konijnenkooi

Er zijn verschillende opties voor het moederloogapparaat:

• Een kubus van planken van een geschikte maat wordt in ruime cellen geplaatst, waarin een gat wordt gemaakt voor een doorgang.
• Direct tijdens de bouw wordt een deel van de cel voor de moederloog afgeschermd.
• Aan de zijwanden van de kooi zijn brede verwijderbare deuren gemaakt. Voordat de nakomelingen van het konijn moeten verschijnen, worden de deuren verwijderd, wordt de moedercel opgehangen (betrouwbare bevestiging is noodzakelijk).

De optimale afmetingen van de moederloog zijn: diepte 80 cm, breedte 60 cm, hoogte 40 cm (of zoals blijkt volgens de afmetingen van je kooi). Het is wenselijk om een ​​plank in de cel of boven de moederloog te maken. Daarop zal het konijn zich verbergen voor de vervelende baby. In dit geval zal ze ze niet per ongeluk vertrappen, zoals gebeurt als er geen plank is.

Kooi opgehangen konijnenbroedstock

Er wordt een gat gemaakt van de moederloog in de hoofdcel. Het mag niet gelijk met de vloer beginnen; er moet een drempel van minimaal 5 cm zijn.In het begin zal hij de baby's in de koninginnencel houden.

Hoe de vloer te maken

Ongeacht het type konijn dat wordt gehouden, moet de kooi droog zijn. Daarom wordt een stevige vloer zeer zelden gemaakt, het is beter - spleet, met grote openingen of van een metalen gaas met een kleine cel. Als de vloer massief is gemaakt (uit een stuk vochtwerend multiplex of OSB), dan wordt deze schuin naar de achterwand gemaakt (kan ook naar voren, maar dit is minder handig). Aan de achterkant van de vloer wordt een rooster of gaas genageld waardoor urine wordt uitgegoten, uitwerpselen vallen eruit.

Het is beter om de vloer in een konijnenkooi te verdubbelen - het eerste niveau is gemaakt van houten planken of metalen rooster

Het is veel beter om een ​​dubbele vloer te maken - de eerste is lattenbodem, de tweede is stevig. Neem voor een roostervloer houten planken van 20-25 mm breed, vul ze met een tussenruimte van 15 mm. Alle afval, zowel vloeibaar als vast, valt normaal gesproken door dergelijke openingen. In plaats van latten kan een star gaas met dikke draad en kleine mazen worden gebruikt.

Gaasvloer van gegalvaniseerd draad - presteerde ook goed

Het onderste vloerniveau - de pallet - is meestal gemaakt van gegalvaniseerd ijzer, bij voorkeur uit één stuk. In dit geval wordt een helling gevormd (meestal in het midden van de cel of tussen twee aangrenzende cellen) en een groef in het midden. De hoogte van de pallet is 25-35 mm. Minder is lastig, meer is niet nodig.

Een van de mogelijkheden om de stroom te organiseren

Om het metaal langer mee te laten gaan, kan het worden behandeld met drogende olie. Als het nodig is om de stukken te splitsen, maak dan de verbinding zodat alles naar beneden stroomt, en het is raadzaam om het te bedekken met bitumenmastiek zodat er geen rioolwater op de konijnenvloer stroomt.

Konijnenkooien zijn koningincellen vanaf de zijkanten. Het onderste niveau van de vloer is gemaakt van gegalvaniseerd staal, er is een bak voor urineafvoer en eenvoudige reiniging gevormd

In dit geval moet de onderste laag van de vloer beweegbaar zijn, zodat deze kan worden uitgetrokken en gewassen / schoongemaakt. Hiervoor worden hoeken ingepakt, waarop een plaat metaal rijdt, zoals op een slee.

Het is niet nodig om voor elke cel de onderste laag van de vloer te maken. Het kan voorkomen dat er twee of drie naast elkaar staan. Als dit kooien voor konijnen zijn, wordt meestal een gemeenschappelijke bak voor twee kooien verkregen - aan de zijkanten van de koninginnencellen. Als de kooien van jonge dieren of mannetjes op een rij staan, kunnen ook drie kooien worden gecombineerd.

Een dienblad in een konijnenkooi kan over meerdere kooien worden gedeeld

Soms wordt vlakke leisteen gebruikt als benedenverdieping. Maar in dit geval is het mogelijk om de afvoer alleen naar achteren of naar voren te organiseren en alleen in de goot die langs de cel gaat - het vel kan op geen enkele manier worden gebogen.

Deuren

Deuren zijn voornamelijk gemaakt met een gaas. Een frame wordt van de stang geslagen, waarop het gaas wordt getrokken. Draai spijkers of zelftappende schroeven vast zodat hun punten niet in de kooi uitsteken. Het is beter om het net zo te vullen dat het "gelijk" van de zijkant van de kooi komt. Er is dus minder kans dat konijnen door de deur knagen. Degenen die vriendelijker zijn met lassen, koken het frame vanuit een kleine hoek, trekken de gum aan een staaldraad met een diameter van 3-4 mm en lassen deze draad aan de deur.

Een grote deur is handiger van formaat - het zal voor u handiger zijn om de kooi te bedienen. Constipaties zijn gewone haken of grendels, en op de ouderwetse manier maken ze een stuk van een staaf dat ronddraait op een spijker die in het midden is genageld. Maar dit soort constipatie is erg onbetrouwbaar.

Een van de gemakkelijkste constipatie-opties voor konijnenkooien

Als timmerwerk niet uw sterkste kant is, kunt u een blok schuin opvullen om de deur stijver te maken. Hij laat de deur niet kromtrekken (zoals op de foto hierboven). Merk op dat het blok aan de buitenkant is gevuld, zodat konijnen er niet op kunnen kauwen.

Dak

U kunt konijnenkooien bedekken met goedkoop materiaal. Maar men moet niet vergeten dat oververhitting en onderkoeling destructief zijn voor konijnen. Daarom zal het simpelweg niet werken met een stuk metaal of een ander materiaal dat erop is gebaseerd. Het is beter om een ​​materiaal te gebruiken met een lage thermische geleidbaarheid. U kunt bijvoorbeeld multiplex (vochtbestendig, constructie), OSB en elk ander soortgelijk materiaal vullen.

Als de kooien zonder luifel buiten blijven staan, moet er iets op het plaatmateriaal worden gelegd om het tegen neerslag te beschermen. In meer noordelijke gebieden of bij plaatsing van de kooi in de schaduw kan dakbedekkingsmateriaal of moderner waterdichtingsmateriaal worden aangebracht. Het kan op bitumineuze mastiek worden gelijmd in plaats van te worden gelast.

Het dak van de konijnenkooi (zomerkonijnen) kan van leisteen worden gemaakt

Een andere optie is om leisteen te leggen, beter - golf. Bovendien is het beter om deze 15-25 cm boven de kooi te verhogen, hierdoor ontstaat er een luchtspleet, in de kooi wordt het niet heet. En de resulterende opening kan worden gebruikt voor het drogen / begrazen van het gras. Gedroogd in de schaduw, houdt het meer voedingsstoffen vast.

Sennik, drinkers, feeders

Voor konijnen is niet zo veel apparatuur nodig - een sennik, feeders voor kleine bulkvoeders, drinkers. Het ontwerp van drinkbakken moet zodanig zijn dat ze gemakkelijk kunnen worden verwijderd - ze moeten worden gewassen, het water moet worden ververst. Voor deze doeleinden passen ze meestal een soort bakjes aan, waarvoor ze een "zitje" maken van een strook metaal, bevestigd aan de deur (de handigste optie) of aan de muur, dicht bij de deur.

Voerbak uit een stuk gegalvaniseerd profiel

Je kunt van hout een voerbak maken, maar de randen moeten bedekt zijn met blik.

De randen van de houten voerbak, om niet te knagen, zijn bedekt met tin

Als je enige vaardigheid hebt in het bewerken van tin, kun je de feeder maken van gegalvaniseerde plaat.

Feeder (links) en sennik (rechts) aan de voorkant

Om het stoffige deel van het voer kwijt te raken, zijn er in de bodem van de bak een aantal kleine gaatjes gemaakt.

Welke materialen om het frame en de muren te maken

Het frame voor de kooien in de konijnenhok is gemaakt van een houten balk of van een ondersteunend (muur) gegalvaniseerd profiel voor gipsplaat; gelaste frames van een metalen buis zijn vrij zeldzaam. Ze zijn het meest betrouwbaar, maar ook het moeilijkst. Meer geschikt voor stationaire installatie in een konijnenhok.

Als je weet dat de cellen in de buurt zullen staan ​​en niet van plan bent ze te verplaatsen, kun je een enkel frame maken voor de hele lengte van de staaf

De lichtste cellen worden uit het profiel gehaald, maar de materiaalkeuze is zeer beperkt - zware kunnen niet worden gebruikt. Bij het gebruik van een staaf zijn er geen vragen over het gewicht van het materiaal, maar er is een probleem: konijnen knagen aan hout. Daarom proberen ze cellen te maken zodat er minder uitstekende hoeken zijn - ze kunnen niet aan vlakke oppervlakken knagen.

In deze konijnenhok zijn er kooien gemaakt van gegalvaniseerde profielen en multiplex

Zoals je op de foto zag, zijn de wanden van konijnenkooien gemaakt van verschillende materialen: multiplex, OSB, houten planken en planken. Vaak gebruiken ze wie wat heeft. De meest problematische gebieden zijn bedekt met tin of er wordt een gaas van bovenaf getrokken - dit biedt ook geen gelegenheid om aan hout te knagen. Er zijn kooien die bijna volledig van gaas zijn gemaakt. Jonge mestdieren voelen zich er goed bij.

Fotoreportage van de productie van een kooi in een konijnenhok uit een gegalvaniseerd profiel

Deze optie is geschikt voor die regio's waar hout duur is of voor diegenen die na bouw / renovatie veel profielresten hebben. Bij het maken van kooien worden de afmetingen aangepast aan de bestaande vorm - kleine afwijkingen in de ene of de andere richting zijn toegestaan, maar de konijnen moeten ruim in de kooi zitten.

Frame gemonteerd

Deze kooi is gebouwd voor een vrouwtje met konijnen tot 20 dagen oud. Het bestaat uit twee delen. Het grootste deel is 55 * 75 * 55 cm, de moedercel is 35 * 55 * 30 cm.Er is een versterkt profiel op de rekken, het gebruikelijke werk aan de dwarsbalken - zoals gebruikelijk bij gipsplaat - bevestig de stukken met zelftappende schroeven met een schroef (vlooien).

Voorbeeld van profielbevestiging

De vloer in het hoofddeel is gemaakt van een staaf van 2 cm dik, 5 cm breed De planken zijn met zelftappende schroeven aan het profiel bevestigd. Het is noodzakelijk om de schroeven in te schroeven zodat ze gemakkelijk kunnen worden losgeschroefd - als (of liever gezegd, wanneer) ze aan de staaf knagen, is het gemakkelijk om deze te vervangen door een nieuwe.

De vloer in het hoofdgedeelte is ingesneden

In de moederloog is de vloer stevig, zonder scheuren.Als je in de winter niet zeker weet of je konijnenhok warm genoeg zal zijn, is het beter om in dit deel een dubbele vloer te maken en de opening te vullen met isolatie - zelfs geëxpandeerde klei. In dit geval zullen de baby's, zelfs bij een scherpe koudegolf, niet bevriezen - hun moeder verwarmt ze meestal van bovenaf. Als de bodem tegelijkertijd warm is, worden ze niet ziek.

De baarmoeder is gemaakt zonder gaten

De hoogte van de moedercel is 20 cm onder de hoofdcel. Van binnenuit, in de kooi, krijg je een plank waarop het konijn zal vluchten voor de vervelende baby.

Alles is bekleed met multiplex, zicht vanaf de zijkant van de kooi

Om knagen aan de buitenste voegen van het triplex te voorkomen, sluiten we deze af met geperforeerde metalen hoeken. Je hoeft alleen maar te zoeken naar degenen die dikker zijn. We snijden de randen van de hoeken op 45 ° zodat ze niet uitpuilen of uitsteken.

Resterende bekleding van de hoofdmuren en de vervaardiging van de deur

Dit is wat het resultaat zou moeten zijn.

Foto van konijnenkooien voor installatie in een konijnenhok en buitenshuis

Er moet voldoende ruimte zijn voor het konijn om zich uit te strekken

Sennik en bunker feeder worden op het voornet geplaatst

De box voor het voeren van jongvee in de zomer is omheind met netten

Als het konijnenhuis open is, is er alleen een luifel, de wanden van de kooien zijn dubbel gemaakt (moederhuis precies), er wordt isolatie tussen gelegd

Kooien in de konijnenhok worden zelden in drie lagen geplaatst - de onderste zijn moeilijk te onderhouden

Een andere mogelijkheid om konijnen buiten te houden

Je kunt het tweede niveau niet op zo'n kooi plaatsen

Jongvee kraal

Draadwanden, buisframe. Alleen de achterwand is doof, zodat er geen tocht is

Meestal in de konijnenhok, zijn de kooien in twee niveaus. Dit is de optimale locatie voor onderhoud en ruimtegebruik

Verzameld uit afvalmateriaal

Bijna klaar