Hoe je een garage met je eigen handen bouwt

In sommige gebieden verschijnt de garage voor het huis. U kunt zelf in een tent overnachten en uw auto onder een afdak zetten. Daarom is de vraag hoe je een garage met je eigen handen kunt bouwen niet inactief. We beginnen met het kiezen van een plek.

Stoelkeuze

Het kiezen van een garageplaats is geen gemakkelijke taak. Ik wil echt dat het handig is om het te gebruiken, maar tegelijkertijd zodat het gebouw het uiterlijk van de site niet bederft. Onmiddellijk moet worden besloten of het wordt vrijstaand of bevestigd aan een huis of ander gebouw op de site.

• Afzonderlijk staan. Deze optie wordt gekozen als de woning al gebouwd is en / of de vorm van het perceel zodanig is dat de opritten teveel ruimte innemen. In dit geval is het zinvol om het gebouw dichter bij de toegangspoort te plaatsen, of om de garagedeur direct naar de straat te openen.
• Een deel van het gebouw. Het kan een huis of een utiliteitsbouw zijn en de garage zelf kan samen met het gebouw worden gebouwd of later worden toegevoegd. Goed als het huis dicht bij de rand van het terrein wordt gebouwd. Het is aantrekkelijk omdat het niet nodig is om na te denken over hoe het te verwarmen en extra communicatie te trekken.

Bij zelfbouw wordt de garage meestal apart geplaatst, omdat een uitbreiding van een bestaand huis serieuze maatregelen vereist om de fundering te versterken, en dit is zeker niet goedkoop. Het wordt goedkoper om afzonderlijk te bouwen. Alleen bij het kiezen van een plaats moet men er rekening mee houden dat de afstand tot de naburige site minimaal 1 m moet zijn en de ingang op een afstand van minimaal 10 meter van de ramen van de buren. Ook de afstand tot het dichtstbijzijnde woongebouw is genormaliseerd. Het moet meer dan 9 meter zijn als het huis van onbrandbaar materiaal is gemaakt en 15 meter als het huis brandgevaarlijk is.

Afmetingen en uitvoeringen

Eerst moet u beslissen voor welke doeleinden de garage zal worden gebruikt. Als dit alleen een parkeerplaats is, kunnen de afmetingen end-to-end worden gemaakt - voeg een meter lengte en breedte toe aan de afmetingen van de auto. Dit is voldoende voor een parkeerplaats. Als er ook reparatiewerkzaamheden in de garage worden uitgevoerd, heeft u een lift of een kijkgat, een heleboel apparatuur en reserveonderdelen nodig, dan moeten de afmetingen groter zijn. Het is raadzaam om minimaal een meter aan de zijkanten en hetzelfde aantal vooraan te laten. Een halve meter achter is nog genoeg. Als de garage wordt gebruikt als werkplaats of club, kunnen de afmetingen nog groter zijn. Beperkingen alleen in beschikbare ruimte en bouwbudget.

Met of zonder pit

Het belangrijkste is om te beslissen of je een gat wilt maken of niet. Het hangt ervan af hoe en wat voor soort foundation je gaat maken. U kunt een kelder maken onder de garage, en de put zal de "ingang" zijn of slechts een deel van de bezette ruimte. De optie is aantrekkelijk, maar duur en vereist grote hoeveelheden grondwerk.

Kijk hier voor het maken van een inspectieput in de garage.

De tweede optie is zuiniger: slechts een kuil van 1,8-2 meter diep en ongeveer 1 meter breed. Deze breedte is optimaal, maar de hoogte hangt af van de hoogte en het is beter om deze parameter individueel te kiezen: de diepte moet 15-20 cm meer zijn dan je lengte. De lengte van de put is ongeveer 2 m. Dit is voldoende om elke personenauto te inspecteren.

Nog eenvoudiger is het om een ​​vloer in een garage zonder put te realiseren. Dan stroomt het gewoon over monolithische plaat zonder enige moeite.

Garage fundering

De basis voor een garage zonder put kan elke, zelfs een tape, zelfs een paalgrille zijn.Een andere vraag is dat je de vloer nog moet vullen. En als dat zo is, dan is het gemakkelijker om onmiddellijk een monolithische versterkte plaat te maken en niet eerst de fundering en dan de vloer te doen.

Riem - monolithisch en geprefabriceerd

Als je besluit om te doen strip stichting, en de bodems hijsen en de grondwaterspiegel is hoog, je moet het onder de diepte van bevriezende grond maken. In de Middle Lane is het ongeveer 1,7 - 1,9 meter. Ze graven een greppel tot deze diepte, plaatsen de bekisting (de breedte van de tape is niet minder dan de dikte van de muren). Er wordt een frame van wapening in gelegd en dit alles wordt met beton gestort. Nadat het beton 50% sterkte heeft bereikt, wordt de bekisting verwijderd en kunt u de vloer in de garage gaan storten.

In het geval van zand en het ontbreken van grondwater in de buurt van garages, doen ze dat geprefabriceerde stripfundering of ondiepe tape (tapehoogte ongeveer 40-50 cm). De prefab fundering is opgebouwd uit kant-en-klare blokken. De blokken zijn verbonden met een oplossing en de rijen worden versterkt door te leggen met staven met een diameter van 10-14 mm (afhankelijk van de grond, het muurmateriaal en het aantal verdiepingen van de garage). Maar dergelijke funderingen staan ​​normaal gesproken alleen op bodems die niet vatbaar zijn voor deining: zand en zandige leem, en met een laag grondwaterpeil.

Een andere optie is om de tape waterpas te maken met de grond en deze te bedekken met platen van gewapend beton. Deze optie is ook goed op zandgronden.

U kunt hier meer lezen over stripfunderingen en hun typen.

Stapel of stapel-grillage

Een economische basis, die om de een of andere reden zelden wordt gebruikt voor garages. Een pure paal is niet erg geschikt voor een garage - de vloer blijkt boven de grond te zijn opgetild, maar als je incheckt kun je er ook gebruik van maken. Hij en de paalgrill met een lage gril - een uitstekende optie voor deinende bodems (klei, leem met een hoog grondwaterpeil).

Bij het maken van een paalgrill wordt een ondiepe put in de vorm van een tape rond de omtrek gegraven (ongeveer 40-50 cm diep). Daarin worden met een stap van 1,5-2 meter putten geboord onder de diepte van bevriezing van de grond, bekisting wordt erin gestoken (een plastic buis of dakbedekkingsmateriaal gerold tot een rol). Drie of vier wapeningsstaven worden in de bekisting met een uitloop van 70 cm geplaatst en met beton gestort.Daarna plaatsen ze de bekisting op de tape en breien ze de versterkingskooi voor de tape en verbinden deze met de paalverstevigingsuitgangen. En het wordt ook met beton gestort.

Meer details je kunt hier lezen over funderingspalen en dit artikel beschrijftstapels TISE.

Monolithische plaat

Geschikt voor elke grondsoort monolithische plaat van gewapend beton... Langs de omtrek wordt het minstens 30 cm groter gemaakt dan de grootte van de garage. De grond wordt verwijderd door een put van 40-45 cm diep te graven. De bodem wordt geëgaliseerd, een laag grind wordt gestort. De dikte is ongeveer 20-25 cm Grind wordt goed geramd, waar mogelijk met behulp van een trilplaat.

Een bekisting wordt rond de omtrek geplaatst, wapening wordt op het geramde beddengoed geplaatst met een stap van 15-20 cm (langs en over, een kooi krijgen). Meestal gebruiken ze een diameter van 10-14 mm, twee wapeningslagen met een onderlinge afstand van ongeveer 20 cm Dit alles wordt gestort met beton van het merk M 250 - M 300.

Wat om muren te maken

Meestal zijn muren in een garage gemaakt van bouwstenen. Het zou kunnen cellenbeton (schuimblok en belucht blok), of misschien met slak of geëxpandeerde kleivulstof. Ze zijn goed omdat ze van zichzelf warm zijn en er zijn geen problemen met het achteraf verwarmen van de garage: een kleine kachel is voldoende om de lucht tot normale temperaturen te verwarmen. Toegegeven, bij deze keuze is externe decoratie noodzakelijk. Het wordt meestal hetzelfde gemaakt als op het huis of zo vergelijkbaar mogelijk.

De tweede populaire technologie voor het bouwen van garagewanden is frame. Het frame is gemaakt van een metalen profielbuis of een houten staaf geïmpregneerd met brandvertragers (additieven die de ontvlambaarheid verminderen).De bekleding kan van elk zijn - van plaatstaal tot gevelbeplating (op metaal), voering, imitatie van hout, multiplex (vochtbestendig) of OSB. Ja, sommige materialen zijn brandbaar en niet betrouwbaar te noemen, maar als u een goedkope garage nodig heeft, bijvoorbeeld voor een zomerresidentie, en alleen als tijdelijke parkeerplaats, waarom niet.

Lees hier meer over houtskeletbouw, en dit artikel beschrijft metalen frame-technologieën.

Daktypen

De eenvoudigste en meest economische manier is om een ​​plat dak te maken met een helling van meerdere graden. Voor de middelste strook is de minimale helling 8 °, maar minstens 10-12 ° is beter - de sneeuw smelt beter.

Bij een vrijstaande garage wordt de voorgevel hoger gemaakt en alle neerslag stroomt / valt terug. Hiermee moet rekening worden gehouden en geen objecten daar neerzetten, geen gebouwen plaatsen. Als de garage aan de muur van een bestaand gebouw is bevestigd, wordt de helling naar de zijkant van het huis gemaakt.

De keerzijde van een schuurtje voor een garage is geen zolder. Voordelen - eenvoudig apparaat en lage kosten. Een ander positief punt betreft verbeteringen: dan wordt het mogelijk om een ​​zolderverdieping boven de garage te bouwen.

Een zadeldak is moeilijker te realiseren: er is een montage van het spantensysteem nodig en er is meer dakbedekking. Maar - er is een zolder en het uiterlijk is meer "beschaafd". Heel vaak zie je de zolderverdieping boven de garage. De kamer kan gebruikt worden als gastenverblijf. De kosten voor het inrichten van de zolder zijn natuurlijk meer dan de constructie van een gewoon zadeldak, maar bovendien wordt een behoorlijke ruimte verkregen.

De vervaardiging van een zadeldak wordt hier beschreven (fotoreportage), over lees hier het apparaat van zolderdaken.

Doel

Poorten voor de garage kunnen draaien, glijden, heffen. Swing ones zijn de eenvoudigste en meest vertrouwde voor iedereen. Indien gewenst kunnen ze worden geautomatiseerd (hoe te lezen hier).

Schuifpoorten kan worden gedaan als de uitgang van de garage zich in hetzelfde vlak bevindt als het hek, en er een vrij stuk muur in de buurt is, 1,5 meter langer dan de breedte van de poort. Waar ze goed in zijn, is dat het in de winter gemakkelijker is om ze uit te graven.

Een poort met hefmechanisme is misschien wel het handigst, maar ook het duurst. In de eenvoudigste versie kunnen rolluiken worden geïnstalleerd. Als u handmatige exemplaren neemt, is het onwaarschijnlijk dat ze te duur zijn. Rollerbars zijn gemaakt van dikker metaal, de kleur kan willekeurig zijn.

Als u automatisering wilt, installeren ze pneumatische klepstoters die de hele vleugel omhoog brengen. In dat geval is het onmiddellijk nodig om de deuropening en de garageconstructie zelf te ontwikkelen, rekening houdend met de werking van een dergelijk mechanisme. Sectionele modellen zijn in deze zin handiger. Opgevouwen nemen ze minder ruimte in beslag. Maar ze kosten allemaal redelijk, hoewel ze zeker comfortabel zijn.

Interieur decoratie

Het type wanddecoratie in de garage hangt grotendeels af van het materiaal van de muren. Als dit bouwstenen zijn, dan worden de muren meestal gepleisterd. Sommigen besteden niet veel aandacht aan schoonheid en laten het zoals het is. Maar in het geval van sommige blokken is het beter om ze te pleisteren (bijvoorbeeld niet-geautoclaveerd cellenbeton of schelpengesteente met kalksteen) om ze te beschermen tegen hoge luchtvochtigheid.

Frame-garages zijn vaak van binnenuit bekleed met multiplex. Als de garage constant wordt verwarmd, kunt u er een gebruiken, als deze van tijd tot tijd wordt verwarmd of helemaal niet - dan heeft u een vochtbestendige nodig. U kunt de bekleding maken met elk plaatmateriaal, bijvoorbeeld gipsplaat.

U kunt hier meer lezen over frameconstructietechniek.

Verwarming en isolatie van de garage

Als u van plan bent de garage het hele jaar door te gebruiken, moet u de muren ofwel onmiddellijk opwarmen (van blokken met een lage thermische geleidbaarheid) of de muren isoleren die zijn gebouwd met frametechnologie. Isolatiematerialen zijn standaard: minerale wol, polystyreen (geëxtrudeerd of gewoon schuim).Er is ook een optie voor niet-brandbare isolatie, wat in het geval van een garage gewoon een uitstekende optie is: schuimbeton met lage dichtheid. Het kan tussen de framepalen worden gelegd. Niet brandbaar, niet duur, blijft goed warm. Het enige vervelende is dat je er niets aan kunt hangen, maar er zijn framehouders, zodat je hem eraan kunt bevestigen.

Er zijn twee soorten verwarming in een garage: continu en periodiek. De constante kan apart zijn of onderdeel van de verwarming van het huis. Indien apart gedaan, is dit hetzelfde huissysteem, alleen in een kleiner volume. Het blijkt duur en lastig te zijn: een aparte ketel, die ook nog onderhouden en gecontroleerd moet worden.

Een van de opties om verwarming in de garage te organiseren, is om de tak uit het huis te strekken. Maar ook hier is het niet eenvoudig: een pijpleiding die goede isolatie vereist, een grote hoeveelheid landwerk voor de aanleg ervan bovendien liefst niet alleen in de grond, maar in het riool.

Periodieke verwarming - kachels zoals kachels en hun aanpassingen. Ze kunnen worden verwarmd met hout, allerlei soorten brandbaar afval, wat meestal voldoende is. Maar het meest aantrekkelijke idee is om een ​​oven te maken voor mijnbouw - er is veel brandstof in de buurt, en gratis (of bijna). Er zijn verschillende ontwerpen, deze worden beschreven in het artikel "DIY afvalolieoven«.

Dit type verwarming is het gemakkelijkst te organiseren: zet een kachel en moeras, maar ook minder comfort. Ten eerste is de warmte voornamelijk in de buurt van de kachel, en ten tweede kom je naar de koude garage en smelt je deze terwijl hij begint op te warmen ...

Tekeningen en diagrammen

Fotoreportages van de bouw

Het is vaak moeilijk om de essentie van technologische processen te begrijpen door verbale beschrijving, maar afbeeldingen of foto's helpen om alles op zijn plaats te zetten. Meer vragen rijzen over framegarages. Ze zijn de goedkoopste en snelste om te bouwen. Hieronder staan ​​enkele voorbeelden.

Frame garage gemaakt van hout

De garage was in aanbouw 4 * 6,5 m, met een tuinhuisje 4 * 2 m. Het hout werd van tevoren afgeleverd, geïmpregneerd met een antisepticum en gestapeld in geventileerde palen - om te drogen.

Het fundament is zuilvormig. Een handboor maakte gaten met een diepte van 150 cm, een diameter van 35 cm waarin voeringen van dakbedekkingsmateriaal werden blootgelegd, drie staven van plastic wapening werden ingebracht en ze werden gevuld met beton.

Twee weken later, toen het beton bijna klaar was, begonnen ze de muren op te hangen. Het onderste harnas werd als eerste gemonteerd. Gebruikt hout 150 * 100 mm. Het harnas is aan drie kanten geïnstalleerd, de vierde bleef open - er komt een ingang.

Het probleem was de verbinding met de plastic fittingen. Geen bijzonder goed idee: ze hebben er gaten voor geboord, maar hoe het verder te repareren is onduidelijk. We hebben de ankers in beton bevestigd (twee per paal), en de gaten met wapening zijn gevuld met epoxy. Of ze zullen helpen of niet, is onduidelijk, maar we hopen het op de een of andere manier te behouden.

Verder werden er rekken over elke paal geplaatst (stap 1,5 meter). Ze moeten rechtop worden geplaatst, zonder afwijkingen, anders zal de structuur onstabiel zijn - er verschijnen barstende belastingen. We begonnen vanuit de hoeken. De ene werd blootgesteld, gefixeerd met tijdelijke jibs, vervolgens genageld en naar de volgende verplaatst. De rest werd waterpas gesteld volgens de ingestelde hoeken, en niet te vergeten de verticaliteit te controleren (met een loodlijn, aangezien het niveau een fout geeft). Bevestigd op spijkers, versterkt met metalen montageplaten.

Zodat de vrije uiteinden van het onderste harnas niet uit elkaar gingen, werden ze tijdelijk vastgemaakt met een plank.

Nadat alle rekken waren geïnstalleerd, werden de stammen onderaan bevestigd. Ze gaven stijfheid, en het is nodig, omdat we omhoog zullen klimmen en het bovenste harnas zullen vastmaken.

Verder werden tussenrekken en jibs verzameld. Nogmaals voor meer stijfheid.

Wanneer alle balken zijn geïnstalleerd en gemonteerd, beginnen we met het monteren van het spantensysteem. Besloten is om het dak schuin te maken, en het is tijdelijk. Vervolgens grenst de garage aan de woning (dit is het eerste gebouw op het terrein).

Nadat ze het vereiste aantal spanten hadden verzameld, werden ze op het bovenste harnas geïnstalleerd. Ze werden aan beide kanten met stukjes planken aan de rekken bevestigd, daarna werden ze ingeslagen met spijkers, versterkt met hoeken op zelftappende schroeven.

De spanten moeten ook precies naar boven worden geplaatst, anders neemt het dak in de winter weg. Daarom is het vaak de moeite waard om te controleren hoe correct het is: voordat je scoort, en na….

Nadat alles was geïnstalleerd en vastgezet, werd de kist gelegd. Er ging een bord van 40 * 150 mm naartoe, gelegd met een opening van 40 cm.

Op de kist werd geprofileerde folie gepropt.

We begonnen het gebied te maken om de poort te bevestigen. We hebben de balk aan de boven- en zijkanten geïnstalleerd.

Het hek zal op en neer gaan. Onder hen wordt van binnen een frame gekookt, waarlangs ze zullen wegrijden. Vanaf een profielbuis 25 * 50 mm wordt het deurkozijn gelast volgens de grootte van de opening (met een kleine opening).

Toen werd de cementgebonden spaanplaat gebracht en begon de frameomhulling. De vellen werden gesneden met een slijper met een diamantschijf. Snijdt goed, maar veel stof.

Het is noodzakelijk om de vellen te bevestigen met een opening van ongeveer 10 mm. Voor expansie van vochtigheid en temperatuur.

Er is nog veel werk aan de winkel, maar eigenlijk is alles klaar. Puin werd binnen gestort totdat de vloer werd gestort, maar de auto kan al geparkeerd worden, evenals thee drinken in het tuinhuisje))

Doe-het-zelf garage op een stripfundering

Garage voor twee auto's (aparte boxen), onverwarmd. Gebouwd op zandgrond met laag grondwater. Daarom is de basis ondiep. Ze groeven een greppel rond de omtrek, plaatsten de bekisting, bonden de versterkingskooi. Alles is zoals gewoonlijk. Gegoten met beton.

Overtollige grond werd uit de tape verwijderd, de put werd geëgaliseerd. De bodem is bedekt geotextiel en bedekt met zand. Het werd gemorst en aangestampt (met een trilplaat).

Er werd een polyethyleenfilm bovenop gelegd (voor waterdichtheid), een metalen gaas werd gelegd en M300 beton werd gestort.

De hoogte van de dekvloer is 10 cm en heeft 2 weken laten uitharden. Toen begonnen ze het frame te plaatsen. Planken van 50 * 150 mm gingen naar het frame zelf en het spantensysteem, afstandhouders en jibs zijn gemaakt van 100 * 25 mm.

In de hoeken worden extra planken geplaatst - ter versterking. Ook de pilaren op de bevestigingspunten van deuren en ramen zijn verstevigd. Installatiestap! Loopt "- de afmetingen zijn klein, maar je moet een deurblok plaatsen en vervolgens een raamblok. Ik heb de rest verdeeld zoals later bleek, maar niet meer dan 60 cm.

Het spantensysteem werd onmiddellijk gemonteerd. Omdat de steunbalken in het midden passeerden, werden de dakspanten daarop ondersteund. Ze werden op een afstand van ongeveer 50 cm geplaatst. Voor versteviging op de bevestigingspunten werden metalen bevestigingsplaten en hoeken gebruikt. Ze zaten op zelftappende schroeven, de frame-elementen waren verbonden met een lange spijker.

Bovenop het frame is een winddicht membraan gestopt. Daarop staat een draaibank van een inchboard, de draaibank is ongeveer 50 cm.

Nadat het membraan en de lat waren ingepakt, begon de montage van de buitenschil van de garage. Dit is een metalen profiel op de muren en ondulin op het dak. Geen moeilijkheden. Op maat gesneden, vastzetten met zelftappende schroeven.

Nadat het membraan op het dak is verspreid (begin vanaf de onderkant, lijm de naden) en spijker de kist, monteer de ondulin. Het moet van onderaf worden geplaatst en omhoog bewegen.

Het kost meer tijd om te rommelen met uitsteeklengtes. Ze werden dichtgenaaid met geperforeerde gevelbeplating (overblijfselen van de constructie van het huis). Een drooghouten windplank 145 * 20 mm geplaatst, wit geverfd.

Houten kozijnen geplaatst, wit geverfd en een goedkope Chinese deur, die dan vervangen zal worden en in de schuur gezet. De hoeken zijn ommanteld met een houten plank 145 * 20 mm, geverfd om bij het dakbedekkingsmateriaal te passen.

De ingang was voorbereid: aan de ene kant werd bij het storten van de fundering een verlengde tape gegoten (het hoogteverschil is groter). Aan de andere kant steunden ze met een plank. Ze bedekten het met screenings, stopten het neer. De ingang is klaar.

De rollen zijn als laatste geïnstalleerd. In eerste instantie waren er overheaddeuren gepland, maar de prijs ervoor werd genadeloos, daarom werd er een goedkopere optie geïnstalleerd.